Stage à Jerusalem

Je me lève relativement tôt pour me rendre à Ponar. Plus de 100 000 personnes y furent massacrées par les nazis et leurs collaborateurs locaux entre 1941 et 1944 - en particulier la plupart des juifs de Vinius. Restent  aujourd'hui de larges puits recouverts d'herbe. Les victimes étaient abattues d'une balle dans la nuque, elles tombaient dans la fosse et leurs corps étaient recouverts de sable, avant l'arrivée d'autres couches de cadavres. Par la suite, les nazis exhumèrent les corps pour les bruler et broyer les os afin de cacher les traces de leurs crimes. L'un des puits fut réservé à ceux qui furent forcés de participer à ce travail.

Le trajet en train de Vilnius à Paneriai (Ponar) est assez court, mais heureusement que j'avais déjà emprunté cette ligne la veille pour aller à Trakai : le train semble s'arrêter au milieu de nulle part, dans la forêt, près de quelques habitations. Il n'y a pas de panneau indiquant le nom de l'arret. Pas non plus de panneau pour indiquer dans quelle direction se trouve le site des massacres ; je demande à quelqu'un qui m'indique une route plus ou moins bétonnée qui s'enfonce dans la forêt.

A l'entrée du site, un panneau en russe, en hébreu et en lituanien. Puis un monument aux morts aux couleurs de la Pologne, avec une grande croix, des drapeaux rouges et blancs et la liste des noms : le monument semble honorer les polonais non juifs qui ont trouvé la mort à Ponar. En continuant sur le chemin, on arrive à un deuxième monument surmonté d'une grande croix et avec une liste de noms : pour les victimes lituaniennes non juives. Bizarre quand on sait que Vilna faisait partie de la Pologne puis de la Lituanie avant la guerre et que les juifs qui y vivaient devaient avoir la nationalité lituanienne ou polonaise. Vient ensuite un monument juif en hébreu et un monument soviétique, qui rend hommage aux 100 000 "citoyens soviétiques victimes du fascisme". Le monument soviétique prend garde de ne pas préciser la judéité de la grande majorité des victimes et le caractère très particulier du massacre. Je ne sais pas vraiment ce que je préfere, entre ce flou qui ne mentionne pas le projet d'extermination des juifs et la fragmentation des victimes selon leur ethnie, comme si les juifs qui vivaient ici n'avaient jamais fait partie de la Pologne ou de la Lituanie.

Monument soviétique : "Aux victimes de la terreur fasciste 1941-1944"

Le chemin continue parmi les arbres, menant à une succession de puits circulaires. Le lieu fut initialement choisi car des puits existaient déjà : construit par les soviétiques, ils servaient au stockage de l'essence. Par la suite, d'autres puits furent construits à proximité. Ci-dessous un récit que j'avais pu lire au musée de la Shoah de Vilnius.

Le petit musée qui se trouve sur le site est fermé. Je retrouve Sarah Turner, l'australienne de l'auberge de jeunesse, et nous retournons à Vilnius. Je suis très fatigué, peut être un peu malade : après avoir un peu discuté avec Sarah, je vais comater dans un café en lisant mon bouquin et en attendant l'heure d'aller à l'aéroport. Mais lorsque je quitte le café, c'est pour faire encore un petit tour dans la ville qui me met presque en retard pour l'avion. Je monte néanmoins au sommet de la tour de brique qui domine la ville. Il s'agit du seul vestige du chateau de Vilnius, qui était divisé entre une partie au pied de la colline de Gediminas et une autre partie à son sommet, où se trouve la tour. C'est un monument important de Lituanie, surmonté d'un drapeau visible de toute la ville. La vue sur la ville est assez impressionnante et je m'apperçois que j'ai quand meme pas mal marché, en voyant l'église orthodoxe aux bulbes verts relativement loin. Je prends un taxi qui me conduit à l'aéroport : voici la fin de mes aventures estivales.

Petit tour dans Vilnius avant de prendre le train pour Trakai : il me reste à voir la seule synagogue encore debout. En passant, je passe devant les halles du marché, devant lesquelles se trouvent une ligne de femmes avec un chiffon sur la tête qui vendent champignons, baies et fleurs. Ici aussi, les halles sont classées par denrées ; j'essaye un pantalon mais il se trouve être bien trop grand. Je continue à chercher des traces de l'ancien quartier juif, sans obtenir satisfaction. Reste quand même la synagogue, grande, blanche et belle.

Construite en 1894 et récemment rénovée, elle survécut à la guerre car les allemands l'utilisèrent comme pharmacie. Pour ce qui est de l'absence de traces juives, la guerre joue certes beaucoup, mais il faut aussi incriminer le trou de mémoire des lituaniens et les destructions des soviétiques, qui ont notamment détruit la plupart des cimetières juifs. Je me rends à la gare avec l'impression imprécise de fuir cette ville où il ne reste presque rien de ce que je comptais voir.

Sur le quai de la gare, alors que j'attends le train pour Trakai, un immense convoi Gazprom, qui n'en finit pas, passe sur les voies. Des trains aux écritures russes, d'autres colorés en rouge qui indiquent des destinations d'Europe de l'Est, une locomotive à vapeur stationnée sur l'une des voies, les messages en lituanien et en russe : une atmosphère assez particulière, dans la brume pluvieuse de cette matinée d'aout. On est loin, résolument à l'est.

Trakai : le train s'arrête contre une butée, près d'un lac magnifique. L'eau du lac semble extrêmement calme sous le ciel sombre et nuageux ; on aperçoit quelques maisons de la petite ville de Trakai, qui se trouve sur une presqu'ile au milieu d'un lac.

A l'entrée de la ville, quelques échoppes, quelques femmes installées derrière des tables en bois à vendre des baies, de vêtements ou des champignons. J'achète une paire de chaussettes : il ne fait pas très chaud. Beaucoup de maisons sont en bois, des deux cotés de la rue principale de la ville, qui traverse la presqu'île du nord au sud.

Un groupe de jeunes me recrute pour acheter de l'alcool et s'en va boire dans les ruines du chateau de la presqu'île. Il y a deux châteaux à Trakai, le premier se trouvant sur la presqu'île même et dont il ne reste plus grand chose, le second sur une île au nord de la presqu'île, complètement rénové. Il fut un temps où cette ville de 5500 habitants était la seconde capitale de la Lituanie. Une petite communauté de karaïtes y habite depuis le XVième siècle : des karaïtes furent engagés par le grand-duc de Lituanie pour la défense de la forteresse. Il s'agit d'un courant du judaïsme qui s'appuie exclusivement sur la loi écrite et rejetant la loi orale de la tradition rabbinique. Un lieu de culte karaïte, une kennessa, se trouve dans la rue principale de Trakai : l'intérieur ressemble assez à une synagogue. Un vieil homme coiffé d'un fes s'y trouve et rappelle ainsi l'origine turque des karaïtes de Lituanie.

Kennessa karaïte

Je fais un tour le long de l'eau, sur les ruines du château de la presqu'île. Restent des murs de briques, un tertre envahi par les arbres et la végétation. Puis je continue encore vers le nord pour arriver en face du château du lac, reconstruit au milieu du XXième siècle. Un pont mène à sa porte, d'où l'on peut remarquer les différentes couleurs de briques, datant de différentes époques.

A l'intérieur du château, des balcons de bois qui mènent aux différentes salles d'un musée où sont exposées différents objets anciens, notamment des pipes à l'ivoire sculpté en forme de femmes nues. Une cour assez sombre surmontée de galeries en bois se trouve au centre du donjon.

L'emblème de la Lituanie

Les salles du donjon retracent l'histoire de la région et de la Lituanie, on peut y voir des costumes traditionnels karaïtes et tatars, ainsi que les uniformes des soldats du Grand Duché de Lituanie (XIIième - XVIIième siècles). Je me pose ensuite quelque temps pour lire au bord de l'eau (Nana, de Zola) : le paysage et la lumière sont magnifiques, le vent courbe les herbes et le soleil éclaire les arbres au loin.

Puis je me promène de nouveau le long de l'eau ; le soleil, qui tout d'un coup perce les nuages, éclaire de manière fugace le chateau et le baigne dans une lumière éclatante, qui contraste avec l'eau sombre du lac et semble brutalement affiner les contours des tours de briques.

Je me rends ensuite dans un restaurant karaïte, dont la spécialité est le kibinai, une patisserie fourrée à la viande ou aux légumes. Je prends aussi une soupe où nagent des raviolis à la viande et une boisson russe pas mauvaise, verte et gazeuse.

Entretemps, il est déjà temps de reprendre le train. Me voilà de nouveau à Vilnius, assez fatigué : je traine quelque peu dans la ville avant de retourner me coucher à l'auberge de jeunesse.

Gare de Trakai : antisémitisme et russophobie - la Lituanie aux lituaniens !

Départ tôt le matin pour Vilnius, en Lituanie : 4h dans un bus Eurolines, où je somnole un peu quand je ne regarde pas le paysage. Forêts de bouleaux et de conifères, champs très verts, petites maisons en bois avec cabanes attenantes et entourées d'arbres. Après mon séjour en Israël, je suis sensible au vert des champs imbibés d'eau, à leur évidente fertilité.

J'arrive à Vilnius et m'installe tout de suite dans une auberge de jeunesse, non loin de la gare et de l'arrivée des bus. Je pars ensuite à pied vers le centre ville, tout proche. Du baroque et des églises partout ! Ornementation surchargée en blanc sur la couleur pale de la façade, même à l'intérieur d'une église orthodoxe qui n'a pas échappé aux fioritures baroques : un certain nombre d'horreurs à remarquer.

Heureusement, la vieille ville réserve tout de même de belles ruelles, des bâtiments plus classiques, plus anciens. Mais cette impression subsiste : celle d'une ville de bigots marquée par les horreurs de la contre réforme - et à peine une trace des juifs qui y habitèrent. Car Vilnius, c'était la Jérusalem du Nord, la plus importante ville juive de l'entre-deux-guerres, d'un dynamisme culturel extrêmement important et qui rayonnait sur tout le yiddishland. Il ne reste presque plus rien, à peine quelques plaques, le plus souvent cachées dans des cours obscures où personne ne vient. Comme si la Lituanie ne voulait pas se souvenir de ce passé juif.

Repas de midi : galettes de pommes de terre avec des harengs marinés, de la crème et des oignons. En déssert, un gâteau au cottage cheese, un peu écœurant. Je me rends ensuite au musée de la Shoah, un petit musée qui dépend du musée juif, qui lui est en rénovation. Le musée semble subsister grâce aux dons des visiteurs, c'est un musée émouvant avec des photos et des récits. Mais si dans la première salle, les explications sont en anglais, elles ne sont plus qu'en russe et en lituanien dans les salles d'après - à croire que les panneaux datent de la période soviétique. Je décide de me rendre le lendemain à Ponar (Poneriai, Ponary), un endroit dans les forets où ont été tués une grande partie des juifs de Vilnius, pendant la deuxième guerre mondiale. Ca n'était pas des camps, juste des puits où les juifs étaient abattus par les Einsatzgruppen allemands et des civils lituaniens. A Vilnius il ne faut pas confondre le Musée du Génocide et le Musée de la Shoah : le Musée du Génocide est un grand musée consacré essentiellement aux victimes lituaniennes du KGB, avec vraisemblablement des reconstitutions de chambres de torture dans ce grand bâtiment qui fut le siège du KGB (et accessoirement aussi de la Gestapo durant l'occupation nazie). Toujours cette confusion historique, ce mélange un peu bizarre que j'avais déjà pu constater en Lettonie... C'est à peine si l'on parle des juifs tués pendant la guerre, tandis que le terme de "génocide" est déplacé pour décrire les violences soviétiques.

Musée du génocide

Je continue à me promener dans Vinius, sous une fine pluie, en me laissant guider par un petit livre qui liste les sites en lien avec la Vinius juive (Vilne en yiddish). Il n'y a pas grand chose à voir, la plupart des commentaires étant du type "là où vous pouvez voir un centre commercial et un parc de jeux se trouvait la grande synagogue de Vilnius", ou bien "ce bâtiment, qui est actuellement l'ambassade autrichienne, fut construit comme batiment communautaire juif", "cet immeuble où se trouve telle compagnie d'assurance abritait autrefois une école juive", ou encore "cet autre immeuble était le siège de l'OSE - Oeuvre de Secours aux Enfants, une association d'entraide". Les bâtiments sont toujours là, mais ne semblent plus avoir rien à faire avec leur passé : un peu déprimant...

Parmi les souvenirs de la vie juive, un buste du Gaon de Vilna (1720-1797), un important commentateur de la Torah qui faisait aussi des mathématiques et de l'astronomie, caché dans une arrière-cour, sous les arbres. De la même façon, le petit monument commémorant les victimes juives de Vilnius se trouve relégué dans une petite cour, derrière le théâtre qui fut autrefois le théâtre yiddish.

Au hasard des rues, je me retrouve devant une belle église gothique en brique, non loin d'un quartier d'artistes bohémiens, la république autoproclamée d'Uzupis - qui se compare à Montmartre.

Après une soupe assez épaisse aux épinards et une salade avec des harengs, un dessert pris dans un café, je retourne à l'auberge. Dans la rue, des petites vieilles sans age avec des foulards sur la tête, des alcooliques qui vous abordent en regardant le trottoir, titubants, d'un air d'incompréhension. Des jeunes filles blondes aux longues jambes, avec parfois un short de couleur vive qui arrive au ras des fesses. Les casinos commencent à ouvrir, on m'aborde pour m'en indiquer un. A l'auberge, il y a tout un groupe de belges, avec qui je passe la soirée à écouter de la variété française marrante et à jouer aux cartes. Ils reviennent à Vilnius après un voyage dans les Pays baltes et en Russie, à Saint Petersbourg et Moscou. "La place Rouge était vide / Devant moi marchait Nathalie /Il avait un joli nom, mon guide /Nathalie" (une chanson que même mes collègues de bureau à Jerusalem connaissaient, mais pas moi). C'est vrai qu'on est drôlement proche de la Russie, de quoi avoir envie d'y aller enfin. Les Pays baltes gardent une image négative de la Russie et de son impérialisme de la période soviétique, et la forte proportion de russophone dans ces pays est souvent vue comme une menace pour les petites cultures lettones ou lituaniennes. A l'auberge, il y a aussi une australienne qui pense bientôt voyager sur la route de la soie - avec un organisme de voyage anglais qui se charge des déplacements en camion mais laisse une grande partie du temps libre aux voyageurs : ça fait rêver, mais il faut se le permettre, à la fois en terme d'argent et de temps. Elle me dit que le musée de Ponar sera fermé le lendemain et que je ferais mieux d'y aller le surlendemain. Je pense donc aller à Trakai demain, où se trouve un château au bord d'un lac.

Petit déjeuner à quatre dans un café proche de l'auberge : porridge avec confiture, un souvenir des camps hollandais que je faisais quand j'étais plus jeune (sans confiture mais avec sucre). Puis je me promène dans Riga, le nez en l'air à regarder les façades Art Nouveau. Monstres, gargouilles, masques et visages, parfois grimaçants, symboles franc-maçons. Elizabetes iela, Alberta iela, Krišjāņa Barona iela - la rue qui mène à l'auberge où je demeure : autant de rues parsemées de bâtiments Art Nouveau. Une partie de ces bâtiments, parmi les plus ornementés, ont été construits par Mikhail Eisenstein, le père du réalisateur soviétique.

Promenades aux hasards des rues de la vieille ville et plus à l'est...

Du haut de l'église Saint Pierre, on peut contempler toute la ville : les vieux bâtiments de la vieille ville, le fleuve Daugava, la plus grande partie de la ville à l'est et les forêts tout autour. Mon guide Lonely Planet évoque un restaurant au "kitsch soviétique" : pourquoi pas ? Je puis m'y déguiser en soldat de l'Armée Rouge, devant les portraits de Lénine et Staline. Un buste de Lénine nous accueille par ailleurs à l'entrée de la terrasse vide, comme la salle du dessous est en rénovation. Les carreaux des toilettes représentent des faucilles et des marteaux, rouges sur fond noir. Au moment où je m'apprête à me plonger dans le menu, j'aperçois le buste doré qui se trouve juste en face de moi : Adolf Hitler. Il y a décidément quelque chose de malsain dans ce kitsch très particulier - que j'aurais sans doute remarqué un peu plus tôt si la salle en contrebas n'avait pas été en rénovation. J'en vois quelques photos sur un prospectus : couleurs militaires, masques à gaz, uniformes, bustes de Staline, Hitler et Lénine... Ça fait presque penser à la seule attraction du musée des occupations : la reconstitution d'un bâtiment de goulag. J'abandonne l'idée de manger ici en compagnie d'Adolf et je retourne à un Double Coffee, où je mange du porc farci aux oignons avec une sauce aux lardons, et comme désert une gaufre au chocolat et à la glace à la vanille : je ne me prive pas !

Le soir, soirée lecture à l'auberge... (sur la photo : Craig)

Tel Aviv - Paris via Riga et Vilnius : au lieu de faire une escale de quelques heures à l'aéroport de Riga, je prefère passer quelques jours en ville.

A l'approche de Riga (Lettonie), l'avion semble survoler des forêts interminables, au sein desquelles on peut apercevoir routes et habitations. Les zones habitées semblent pénétrer brutalement la forêt et s'organisent souvent autour d'une route. L'avion est descendu sous une couche nuageuse ; une pluie fine qui vient de finir rend le paysage légèrement brumeux.

Je n'ai pas à attendre de bagages et je prends assez rapidement un bus qui m'amène dans le centre ville. Des maisons en bois ou en briques, certaines me faisant un peu penser à la Hollande. Il pluviote : heureusement que Léa a tenu à me donner un blouson en cuir ayant appartenu à son fils Gerry ! On passe à coté du tramway et de trolleybus, on aperçoit une statue datant de l'époque soviétique : le porte drapeau s'avance résolument sur son piédestal marqué de la date de 1905.

Entretemps, j'ai déjà eu l'occasion de me demander pourquoi les phrases expliquant la période 1939-1945  de l'histoire lettone dans mon guide sont tournées ainsi : "Soviet occupation began in 1939 with the Molotov-Ribbentrop Pact, nationalisation, mass killings and about 35,000 deportations, 5000 of whom were Jews, to Siberia. Latvia was then occupied by Nazi Germany from 1941 to 1945, when an estimated 75,000 Latvians were killed or deported. The Jewish population suffered greatly during this period. The Germans captured Riga on 1 July 1941. At the end of WWII the Soviets reclaimed Latvia and occupied the country for another 40 years." Mon interrogation porte sur le fait de donner le nombre de juifs ayant souffert de l'occupation soviétique entre 1939 et 1941 - qui est une information non significative vu que les chiffres reproduisent grossièrement le pourcentage de juifs dans la population lettone de l'époque - tout en passant sous silence que sur les 75 000 lettons tués ou déportés sous l'occupation nazie, plus de 70 000 sont juifs. Ce chiffre n'est cité nulle part dans le guide.

Je sors du bus vers la gare centrale de Riga et je me dirige tout d'abord vers les ruines de la grande synagogue de Riga, qui se trouve être assez proche. Celle-ci fut incendiée en 1941 à l'aide de grenades alors que plus de 300 juifs y avaient été enfermés : il n'y eut aucun survivant. Un monument blanc symbolisant un mur qui tombe retenu par quelques poutres évoque la mémoire des Justes lettons.

Mon œil est ensuite attiré par un immense bâtiment de style soviétique qui domine le quartier : il s'agit de l'Académie des Sciences. Introuvable en carte postale ! Toutes les vues de la ville semblent l'éviter méticuleusement, alors que personnellement, si je ne louerais pas son style un peu lourd, je trouve quand même plus classe de bâtir une immense Académie des Sciences que de construire une église baroque de plus (dont le style n'est pas forcément moins lourd d'ailleurs). Il reste encore des faucilles et des marteaux à tous les étages, en relief sur la brique.

Près de la gare se trouvent d'immenses halles pour le marché : chaque halle est spécialisée dans un certain type de courses. Ici les vêtements et les chaussures, là les poissons, là encore des viandes en tout genre, avec une prédominance de porc. Dans une autre halle les fruits et légumes, dont la vente dépasse l'enceinte de la halle même. Au dehors, des petites boutiques dans des kiosques bien fermés, où l'on se fait servir à un guichet, des vieilles femmes avec leur foulard sur la têtequi vendent des baies ou des champignons fraichement cueillis. Halles et guichets sans doute bienvenus l'hiver... Je mange dans un petit boui-boui à l'intérieur des halles : filet de poulet mariné extrêmement fin et enrobé d'une pâte qui l'épaissit, purée de pomme de terre, puis une gelée liquide de fruits des bois où nagent des morceaux de porridge. Certes pas de la grande cuisine, mais j'avais faim après le voyage - et ça n'était vraiment pas cher.

Je me promène ensuite dans Riga, sous la pluie, en sandales. Heureusement que j'ai le blouson de Léa ! Je me dirige vers la vieille ville, en prenant mon temps, carte et guide à la main. Certaines façades en pierre très travaillées, d'autres plus simples en bois.

L'une des places centrales de Riga : des bâtiments hanséatiques en brique rouge, le bâtiment noir et moche du musée des occupations, en face de la statue soviétique de trois fusiliers lettons, en mémoire des bataillons lettons ayant soutenu la révolution bolchévique. La maison des Têtes Noires fut reconstruite en 2001 sur le site d'un édifice initialement bâti en 1344 pour la confrérie des Têtes Noires, une guilde de marchands célibataires et voyageurs dont le symbole était une tête d'Africain. Entièrement détruit durant la première guerre mondiale, le bâtiment a donc été reconstruit. Riga donne l'impression justifiée d'une ville marchande, membre de la Ligue Hanséatique (ligue qui regroupait des villes marchandes d'Europe du Nord entre la Mer du Nord et la Baltique, active entre le XIIième et le XVIIième siècle), et c'est particulièrement flagrant en face de ce bâtiment. Grands bâtiments, grandes façades, mélange de styles allant du baroque au Jugendstil en passant par le néogothique et les vrais bâtiments anciens de la vieille ville. Je me promène le nez en l'air, à regarder la richesse des façades.

Maison des Têtes Noires

Comme il pleut, je me réfugie dans le musée des occupations, consacré à l'occupation soviétique 1939-1941, à l'occupation nazie 1941-1945 et à la nouvelle occupation soviétique 1945-1991. Je suis moyennement à l'aise vis-à-vis du fait de mettre sur le même plan l'occupation soviétique et nazie - malgré les similitudes -, surtout en Lettonie. Après la période soviétique entre 1939 et 1941, beaucoup de lettons voient d'un bon œil l'arrivée allemande, qui pourrait leur rendre leur indépendance, et s'engagent dans les Waffen SS : les anciens volontaires des Waffen SS ont toujours l'habitude de défiler le 16 mars, bien que cette date ne soit plus répertoriée comme fête officielle depuis 2001. De grands panneaux évoquent la mémoire des "héros"  lettons, partisans anti-soviétiques - des gens qui bien souvent s'occupaient à massacrer les juifs (ce qui n'est pas dit sur les panneaux, heureusement). A noter aussi : les massacres de juifs commencent en Lettonie avant l'arrivée des troupes allemandes. Le terme de "génocide" est utilisé pour parler des purges soviétiques, mais l'évocation du sort des juifs entre 1941 et 1945 est réduite au strict minimum.

Une définition de la soviétisation - subordination de toutes les sphères sociales et économiques à un unique système idéologique, avec une administration centralisée, la collectivisation, un controle total des médias et le culte des dirigeants du Parti Communiste - se termine par un passage qui me fait sourire : "Within days of incorporation, the Latvian SSR government closes all social and fraternal organisations including Boy Scouts, Girl Guides, and 4-H clubs." Fermer les scouts, c'est vraiment le comble !

Un des panneaux reproduit le jeu de miroir évoqué dans les premiers paragraphes concernant Riga : dans une même phrase sont mis en regard les 35 000 victimes des purges soviétiques entre 1939 et 1941 et les 70 000 victimes de la période 1941-1945. Ainsi, les premières ont été envoyées au goulag par des commissaires du peuple qui comprenaient un grand nombre de juifs, les secondes - victimes juives - furent tuées avec la participation de milices lettonnes. Des juifs ont envoyé au goulag de vrais lettons, des lettons ont participé aux massacres de juifs : tout est dans l'ordre, c'est chacun son tour ! Je m'étonne que ce parallèle douteux, digne de la propagande nazie de l'époque, ait sa place dans un musée où passent tous les dirigeants politiques qui viennent en visite en Lettonie.

Un groupe se dirige vers le musée des occupations : drapeaux estonien, lituanien et letton (de gauche à droite)

Je me promène ensuite dans les rues de la vieille ville, m'arrêtant de temps en temps pour me sécher un peu dans un café. Je croise quelques limousines blanches, des mariés en train de se faire prendre en photo sous la pluie, quelques façades Art Nouveau, un petit musée dédié à Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein. Celui-ci se concentre surtout sur ce qu'il dit de son enfance à Riga dans son autobiographie, ce qui est sans doute un peu moins intéressant que ce qu'il a écrit sur ses films. On peut néanmoins y voir une page d'une sorte de script pour Alexandre Nevski, avec des illustrations des plans surmontant la partition musicale et d'autres informations.

Au nord de la vieille ville, le Monument de la Liberté fête l'indépendance lettone : construit en 1935 (la Lettonie obtient son indépendance après la Première Guerre Mondiale), le monument est une colonne surmontée d'une liberté portant trois étoiles, la face tournée vers l'ouest. Les étoiles représentent les trois régions de Lettonie - Kurzeme, Vidzeme et Latgale -, le monument porte la mention "Pour la Patrie et la Liberté". Ce fut le lieu choisi pour les manifestations contre l'occupation soviétique dans les années 1980.

Art Nouveau et Monument de la Liberté

Eglise russe orthodoxe (sert aussi d'abri contre la pluie)

Après avoir mangé dans un restaurant Double Coffee - une chaine de café-restaurants des pays baltes - où je prends un bouillon avec des boulettes de viande et des toasts au bacon et à l'omelette, je commence à chercher où dormir. L'auberge de jeunesse où je pensais aller est pleine mais l'on m'y en indique une autre, un peu plus loin du centre ville. Lorsque je m'y présente, il y a pas mal de monde dans l'appartement où elle se trouve, carrément une petite fête organisée par le propriétaire, un jeune assez sympathique qui me fournit des draps blancs et une serviette. L'auberge semble avoir été ouverte il y a peu de temps ; je suis le premier à mettre une épingle au niveau de Paris sur la planisphère qui couvre un des murs. Je suis invité à me joindre à cette fête ; je discute assez longuement avec un anglais vivant à Riga qui fait des sciences politiques : je m'informe sur les tensions entre lettons et russophones, très nombreux en Lettonie, sur la manière de voir la Seconde Guerre Mondiale aujourd'hui. A ce sujet, il confirme le trou de mémoire, tout en tentant de justifier les lettons qui s'engageaient dans les Waffen SS : je veux bien concevoir que leur motivation reposait sur l'espoir de retrouver leur indépendance, mais de là à être fiers de ce qu'ils ont fait a posteriori... Fléchettes avec Craig, Asta et Sigita - un australien et deux lituaniennes. La soirée se finit dans une boite de nuit située dans la vieille ville, où j'oublie ma fatigue et retrouve le gout et la chaleur de l'Absinthe. Je rentre au petit matin avec Craig, bien fatigué.

Ça me fait bizarre de me dire que ces six mois si enrichissants sont sur leur fin, et que bientôt déjà je vais devoir reprendre le rythme des cours. Une perspective qui ne me réjouit guère. J'ai l'impression qu'il me reste encore plein de choses à découvrir avant de partir, et je me laisse pourtant prendre par une certaine flemme, l'envie de prendre le temps de quitter ces lieux où j'ai passé tant de temps. Je me lève tard, je vais faire quelques emplettes dans le centre-ville ou dans la vieille ville. J'oublie peu à peu les choses que je prévoyais de faire encore avant de partir : aller au musée de la Diaspora à Tel Aviv (Beit Hatefusot), me rendre à Beitlehem (en prenant un sherut palestinien à la porte de Damas), retourner à Yad Vashem (le musée de la Shoah), visiter la Cité de David à Jérusalem (vestiges datant de l'époque du roi David)... Ce sera pour une prochaine fois. Mardi 19 aout, je suis tout de même allé  au musée des pays de la Bible, qui retrace l'histoire ancienne de la région. Le musée se concentre sur les civilisations mésopotamiennes ; on peut y voir des collections de sceaux, des blocs d'argile marqués d'écritures cunéiformes, des sculptures d'idoles néolithiques, ainsi que de très belles maquettes de Babylone, Suze ou de palais sumériens. Comme le faisait remarquer Louis après y avoir été, sur les frises illustrant l'histoire des différentes civilisations, on peut voir l'indication "commencement du monde" dans la colonne correspondant aux hébreux alors que des évènements se sont déjà produits pour d'autres civilisations... Le lendemain, je suis invité chez Michael Mumcuoglu, un de mes collègues qui travaille aussi sur les cold flows et dont la mère vient d'Algérie. Tous parlent français : ça fait bizarre de se parler français, tout d'un coup ! Immense couscous fait à la manière algérienne ; la soirée est très sympa et se finit assez tard : Michael me ramène à l'Université Hébraïque après.

Jeudi 21 aout : dernière activité de l'été organisée par l'Agence Juive (la plupart des stagiaires s'en vont à la fin de l'été). Le rendez-vous est à l'entrée du Mont Herzl, où sont enterrés un certain nombre de responsables politiques israéliens, à commencer par Théodore Herzl (1860-1904). Un guide nous raconte sa vie : comment ce juif assimilé en est venu à développer l'ideé de la nécessité de l'existence d'un Etat juif, après avoir observé l'Affaire Dreyfus en France, à la fin du XIXième siècle. Sa tombe domine le Mont Herzl ; non loin se trouvent les tombes de Yitzhak Rabin et de Zeev Jabotinsky. Jabotinsky (1880-1940) fut le fondateur du Parti Révisionniste en 1925, le principal parti de la droite nationaliste sioniste. Il s'oppose à la majorité socialiste du mouvement sioniste, qu'il finit par quitter. La fin de sa vie est marquée par un souci croissant pour le sort à venir des juifs d'Europe, en les avertissant du risque de nouveaux pogroms massifs : ce en quoi il voyait juste. Yitzhak Rabin fut le signataire, en tant que premier ministre d'Israël, des accords d'Oslo avec Yasser Arafat, en 1993. Ces accords posent les premières pierres pour la résolution du conflit israélo-palestinien, avec notamment la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat). Ces accords permettent l'année d'après la signature d'un traité de paix avec la Jordanie. Rabin est assassiné en 1995 par un extrémiste juif.

Je dois ensuite passer à la poste : c'est mon dernier jour ouvré en Israël. Je quitte le groupe de l'Agence Juive pour les rejoindre ensuite dans la vieille ville, après un certain nombre de coups de fil à Jonathan Zribi, qui m'indiquait où ils en étaient. On visite le site archéologique au pied du mur du Mont du Temple, près du Mur des Lamentations : il s'agit de vestiges datant de l'époque du deuxième Temple et d'avant. On peut y voir les restes de bains et de Mikvehs qui étaient utilisés par les pèlerins lorsqu'ils se rendaient au Temple. D'immenses blocs de pierres ont été jetées du haut du mur du Temple et ont laissé des traces sur la chaussée en contrebas : lors des époques byzantines et arabes, les pierres du mur furent utilisées à la construction d'autre édifices et on les faisait donc tomber du haut du mur. On se rend ensuite brièvement au Kotel (le Mur des Lamentations) puis à Yemin Moshe. Il s'agit du premier quartier juif construit  en dehors des murs de la vieille ville, en 1891 par le financier anglais Moses Montefiore. Il s'agissait d'une réponse à la surpopulation et à l'insalubrité régnant à l'intérieur des murs. Les belles petites maisons ont vue sur la vieille ville et sont désormais occupées par des habitants assez riches. Aussi bizarre que cela puisse être, je n'y étais jamais allé : comment ai-je pu passer à coté de ce quartier si sympa ? Je suis content de me dire que j'ai encore une foule de choses à découvrir... Dans la soirée, nous allons à un festival où se vendent un tas de choses, le tout dans une atmosphère très "bobo". Après avoir laissé Jonathan Zribi et deux amies à lui au bus, je rejoins Ram, à qui je laisse ce qu'il me reste de nourriture et une partie de ma vaisselle.

Vendredi 22 aout : mon dernier jour en Israël. Je passe la matinée à faire la lessive et le ménage pour ensuite rendre la clé de ma chambre. Comme il est dans le coin avec sa mère et son frère, je rejoins Salomon dans la vieille ville. L'occasion pour moi de m'y balader une dernière fois et de prendre un pot depuis la terrasse du restaurant Papa Andrea, qui domine la ville. J'étais parti de l'Université Hébraïque avec tous mes bagages et je les avais déposé chez Emanuel pour ne pas les laisser dans la voiture tandis que je me promenais. Comme je me rends ensuite chez Léa à Herzliyya pour y déposer la voiture, je dois déposer Salomon à Tel Aviv. Mais  au moment de reprendre mes affaires chez Emanuel, je m'aperçois que la clé de l'appartement n'est plus dans ma poche. Nous retournons à la voiture, où j'étais passé avant de rejoindre Salomon pour y reprendre mon portable, nous retournons à Papa Andrea, à deux reprises. Pas un signe de la clé. Après maintes recherches infructueuses, il faut se rendre à l'évidence : elle a dû tomber de ma poche peu profonde alors que je marchais dans la vieille ville. Il n'y a pas d'espoir de la retrouver parmi toutes ces ruelles : le jour commence à baisser et il y a peu de chance que je retrouve exactement le chemin emprunté. Deux alternatives : appeler un serrurier, mais alors il faudrait carrément changer la serrure, ou bien laisser mes affaires ici et repartir sans elles en France. J'opte finalement pour la seconde solution : au moins, je voyagerais léger. Mes parents ne peuvent s'empêcher d'y voir un acte manqué...

J'arrive dans la soirée à Herzliyya, où je confie ma voiture à Léa. Le lendemain, un taxi me conduit tôt le matin à l'aéroport.

Lorsque j'avais accompagné Ephraïm et Hannah à l'aéroport, je m'étais trompé de route et nous nous étions retrouvés sur la route qui menait à Ramallah : c'est si proche de Jerusalem... J'aimerais avoir un avis nuancé et objectif sur le conflit israélo-palestinien, mais trop souvent je ne peux faire autrement que de voir les choses depuis le point de vue israélien, à la fois du fait de mon identité et des difficultés qu'il y a à aller voir sur le terrain : même les voyages de Shalom Archav restent organisés par et pour des israéliens, donc même si le discours est nuancé, le bus ne pénètre pas dans les villes palestiniennes (souvent interdites d'accès aux personnes munies d'un passeport israélien). Voyager en Cisjordanie n'est pas spécialement conseillé et de fait très peu de touristes s'y rendent. Pourtant, ça en vaut la peine !

Depart depuis la porte de Damas pour Ramallah dans la matinée : c'est de là que partent les bus palestiniens (des minibus, comme les taxis collectifs). La veille, j'avais téléphoné au Consulat Général de France à Jérusalem et l'on m'avait assuré qu'il n'y avait aucun risque à aller dans les grandes villes de Cisjordanie. Je mets tout de même Ram au courant  de mon voyage et je note le numéro d'appel d'urgence du consulat - on ne sait jamais, et le consulat est fermé le dimanche : autrement, je les aurais informé.

Ramallah est à 20 km au nord de Jerusalem, mais nous faisons un détour pour arriver au check point de Qalandia. Le mur qui n'en finit pas, les miradors, les blocs de béton qui entravent la rue : ça fait froid dans le dos, tellement c'est horrible et insupportable. De ce que j'ai aperçu depuis les vitres du taxi collectif, je garde le souvenir d'une vision cauchemardesque : ces tours, le gris des murs imposants en face de nous, les grillages et l'ouverture par où passent voitures et personnes. Une réaction d'effroi insurmontable, presque comme une boule dans la gorge. Pas mal de grafittis sur le mur, des messages de soutien dans différentes langues, le mot "ghetto" qui revient.

Photo trouvée sur internet : l'image ne rend pas la sensation d'être devant

Nous arrivons ensuite dans les territoires administrés par l'Autorité Palestinienne : une grande avenue avec des publicités en arabe et diverses magasins nous mène au centre de Ramallah, place Al-Manara. Cette place en étoile d'où partent six rues et au milieu de laquelle se trouve une fontaine ornée de lions marque le centre de la ville. C'est là que je descends du taxi collectif pour me faire haper par une foule très dense. Je reste quelques instants accoudé à la barrière sur la place à regarder les gens aller et venir, entrer dans les magasins de vêtements, de nourrriture, de jouets, d'electroménager ou d'autres choses. Les femmes sont pour la plupart voilées, bien sûr, avec toutes les nuances possibles qu'il peut y avoir dans un voile : certaines en noir dont on ne voit que les yeux et à peine, d'autres en blanc, et puis les voiles colorés, blanc avec un ruban rose, bleus, noirs avec des filaments dorés ou en dentelle brune qui se rejette vers l'avant. Des hommes habillés en rouge avec fez servent des verres de thé (enfin je crois que c'est du thé) depuis un immense récipient doré sur leur dos.

Place Al-Manara

Je suis avec attention le manège d'un policier de la circulation qui semble danser pour faire signe aux voitures d'avancer, de s'arreter, de laisser passer les piétons : un petit film pour vous en faire une idée.

Ramallah, c'est une ville fondée par des chrétiens au XVIième siècle mais une grande partie de ses habitants sont depuis 1948 des réfugiés palestiniens. Ramallah comporte une grande partie des instances de l'Autorité Palestinienne et des panneaux y indiquent la présence d'un grand nombre d'ONG et de missions diplomatiques. Je me rends sur les ruines de la Mouqata'a, où se trouvaient les bureaux gouvernementaux de l'Autorité Palestinienne, dont ceux de Yasser Arafat, et qui fut largement détruite par l'armée israélienne en 2002. Il ne reste pas grand chose du batiment, mais un batiment imposant est en cours de construction, financé par le gouvernement japonais et voué à abriter les bureaux de la présidence palestinienne. Un malabar de la garde présidentielle (SPG - Special Presidential Guard) me fait faire le tour de la Mouqata'a, en passant devant quelques bâtiments ministériels décorés de l'aigle noir arabe et du drapeau palestinien. On longe les casernements de la garde présidentielle - on aperçoit même le pied d'un soldat en train de dormir à travers la fenêtre d'un des baraquements - et l'on arrive au mausolée construit pour Yasser Arafat. Une construction cubique à l'intérieur duquel deux soldats en uniforme d'apparat gardent la tombe du premier président palestinien. Le batiment est accolé d'une mosquée assez sobre et aux formes carrées aussi.

On assiste à la relève des deux gardes, un processus de claqués du talon et de saluts extrêmement bien réglé. Puis le soldat de la garde qui m'accompagnait prend congé et je retourne vers le centre ville et le souk Al-Bireh. On voit très fréquemment des affiches aux couleurs du Fatah, des portraits de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas. Sur un mur sont peints cote à cote les drapeaux palestiniens et irakiens ; entre les deux, un enfants portant les deux drapeaux pleure auprès du père Noël. Des affiches à l'effigie de Marouan Barghouti sur un autre mur, sur d'autres des photos de miliciens en armes devant le dôme du rocher, certainement des "martyrs" (sans doute affiliés aux Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, proche du Fatah).

Des enfants m'accrochent pour me vendre presque de force des chewing-gums que je ne veux pas, veulent me serrer la main à maintes reprises. D'autres, plus âgés, veulent que je les prennent en photo. Une mère de famille assise devant chez elle avec tous ses petits fils veut aussi que je les prenne en photo, mais elle ne veut pas être sur la photo et sa fille se cache le visage de son voile noir. Un des enfants qui veulent me vendre du chewing gum me pousse dans le musée archéologique de Ramallah, près de la vieille ville : quelques salles avec quelques poteries.

Je mange un sandwich dans un endroit où il font de très bons jus de fruits et je cherche ensuite le bus pour Jericho. Personne ne m'indique le bon endroit, il y a plusieurs points de départs pour les bus autour de la place Al-Manara, mais aucun ne semble être le bon. Ou plutôt, à chaque endroit on m'en indique un autre, et ça n'est jamais le bon. Alors que je me dis qu'après tout, je peux tout aussi bien retourner à Jerusalem, je croise deux des soldats de la garde présidentielle que j'avais vu le matin. Ils se renseignent pour moi et m'accompagnent en discutant jusqu'au lieu d'où partent les bus (taxis collectifs) pour Jericho. Je les aurais trouvé plutôt sympa si l'un d'eux ne m'avait pas demandé de l'argent pour m'avoir accompagné en prenant congé : bizarre. Mais me voila serré dans une longue mercedes orange où parviennent à rentrer 8 personnes (deux devant et deux rangées de sièges) faisant route pour Jericho. La route fait pas mal de détours pour faire le chemin, ce qui est sans doute du aux routes et aux check points israéliens. On passe rapidement un point de contrôle à un moment, où stationnent quelques soldats israéliens autour de blocs de bétons, vers le milieu de la route, avant d'arriver sur la grande route entre Jerusalem et la Mer Morte. A l'entrée de Jericho, il y a deux rangées de contrôles : tout d'abord un contrôle israélien, assez léger, puis quelques centaines de mètres plus loin un poste de contrôle palestinien, où nous devons tous montrer nos passeports. On est  déposés sur la place centrale de Jericho, qui semble être une ville assez étalée et peu dense.

Proche du Jourdain et de la Mer Morte, Jéricho est la ville la plus basse du monde, à près de -240 m (sous le niveau de la mer), et aussi l'une des plus vieilles villes du monde, dont la fondation daterait du VIIIième millénaire avant notre ère. Dans la Bible, la ville est citée comme la première ville conquise par les hébreux lors de leur arrivée au pays de Canaan : les murailles de Jericho se seraient effondrées par la seule volonté divine après que l'arche de l'alliance et sept prêtres sonnant le chofar eurent effectués sept fois le tour de la ville. C'est la première ville de Cisjordanie à être passé sous administration de l'Autorité Palestinienne après les accords d'Oslo en 1994. Je me rends au Tell es-Sultan, au nord de la ville, où se trouvent les vestiges les plus anciens de la ville, datant du Néolithique. Le site n'est pas des mieux entretenus et perd donc son aspect spectaculaire : on peut y voir des restes de murs d'enceinte, les bases d'une tour de l'époque néolithique (7000-8000 avant notre ère), en partie recouverts de sable. Les vestiges me font un peu penser à ceux de la ville de Troie. Sur la route qui m'y mène, je passe devant un sycomore qui aurait plus de 2000 ans et qui est connu sous le nom d'arbre de Zachée, un précepteur de Jericho qui serait monté sur un Sycomore pour voir Jésus dans la foule.

Tell es-Sultan

Du Tell es-Sultan, on peut prendre un téléphérique qui monte jusqu'au Mont de la Tentation, où le diable aurait tenté Jésus. Je ne m'y rend pas (il commence déjà a faire un peu tard), mais la petite colline du Tell es-Sultan offre déjà une vue assez large sur la ville de Jericho. Celle-ci apparait par endroits très verte, au milieu du désert. On voit au loin, derrière un léger voile de sable, les montagnes de Jordanie, de l'autre coté du Jourdain.

Vues de Jericho depuis le Tell es-Sultan

Je continue ensuite vers le palais de Hisham : marche le long de la route dans une chaleur exténuante - heureusement, j'achète une bouteille d'eau fraiche en route et je finis dans un taxi climatisé. Il s'agit des ruines d'un palais construit sous le califat ommeyade d'Hisham ibn Abd al-Malik (723-743) par son successeur Al-Walid ibn Yazid. Le complexe comprenait un palais, une cour pavée, ainsi que des bains, une mosquée et une fontaine. Le palais fut détruit en 747 par un tremblement de terre, mais le site permet toujours de se faire une idée de la grandeur et de l'organisation des différentes salles du palais. Des mosaïques extrêmement bien conservées sont visibles dans les salles de bains et on voit partout des blocs de pierre décorés avec des motifs floraux qui font des arabesques très travaillées : ces blocs servent de chaises aux gardiens du site.

Je suis absolument seul à visiter ces ruines un peu excentrées, la lumière du soleil qui se couche les éclaire d'une très belle lumière et je peux à loisir tenter d'imaginer la splendeur passée du palais, avec ses bains presque intacts par endroits, où j'imagine une eau fraiche et reposante (qui serait plutôt bienvenue). Je retourne ensuite vers la ville, qui n'est pas toute proche ; il me faut en passant esquiver un type qui veut presque m'obliger à travailler à la construction d'une route : il me met une boite de conserve dans la main, avec laquelle je suis supposé prendre le mortier pour fixer des dalles. Bizarre, ça aussi. Finalement, quelqu'un se propose de me prendre en voiture pour le reste de la route : je ne me fais pas prier et me voici de nouveau dans le centre ville. Il me raconte comment il doit mettre une journée entière pour aller voir sa fille qui n'habite pourtant pas si loin, du fait des barrières et check points israéliens. Un taxi collectif m'emmène ensuite jusqu'au check point pour sortir de Jericho et j'attends de l'autre coté qu'un autre taxi collectif me prenne pour aller à Jerusalem. Il y a une certaine queue pour sortir de Jericho devant le check point, dans la mesure où les soldats israéliens contrôlent les passeports des conducteurs. Je monte finalement dans la voiture d'un arabe israélien, qui avait un peu hésité à me prendre lorsque le soldat lui avait demandé s'il pouvait m'emmener : il avait peur que je sois armé. Lui et sa femme habitent près de Jerusalem et reviennent d'une journée passée dans les piscines d'un des hôtels luxueux de Jericho : ils racontent comment les arabes ont des difficultés pour obtenir des permis de construire en Israël et en viennent par conséquent à construire illégalement. Ils me déposent vers le Mont des Oliviers, d'où je rejoins le centre ville puis l'Université Hebraïque.

Ma chambre est cette fois-ci décidément vide : Hannah et Ephraim ont ramené en France avec eux ce qui restait des affaires qui ne me serviraient plus pour ce qui reste de mon séjour en Israel. Chacun, que ce soit mes parents, Emanuel ou eux, a pris un peu d'affaires, ce qui permettra d'eviter les surcharges quand je partirais moi-même. Je n'ai gardé que le strict nécessaire : quelques vêtements, des DVDs, un bouquin, mon ordinateur, mon appareil photo et des affaires de toilette. Il faut dire que je rentre en passant par Riga et Vilnius : le vol le moins cher que j'avais trouvé pour rentrer à Paris passait par Riga et je trouvais cela bête de ne pas m'y attarder. De même, le vol Riga-Paris faisait escale à Vilnius...

J'essaye un peu de me remettre, de continuer mon travail : Avishai voudrait que je fasse encore deux trois trucs, et il reste encore des choses à peaufiner pour l'article, même s'il a déjà été soumis. Mais c'est assez difficile de s'y mettre, maintenant que les bureaux sont vides, que tout le monde est parti (même s'ils continuent pour la plupart à travailler de l'étranger) et que j'ai fini mon rapport de stage. J'ai attendu la dernière minute, les derniers commentaires, pour l'imprimer le matin même du départ de mes parents : c'est ma mère qui l'a relié et l'a déposé auprès du responsable de l'ENS. A défaut d'avancer dans ce qui me reste à faire pour mon stage (mais après tout, le travail de recherche n'est jamais fini), je rattrape mon retard sur mon blog et je vais flâner dans la Vieille ville, à faire des emplettes.

Mon rapport de stage peut être consulté ici :

Le temps est aux départs : après Louis le 6 aout, mes parents le 10, c'est au tour d'Emanuel. Et comme mes parents, il emmène en France une valise pleine d'affaires à moi. Nous manquons de ne pas arriver à temps à l'aéroport : nous avons tout d'abord eu à attendre Ram, qui nous accompagne ensuite pour une virée dans le sud d'Israël et à Petra, puis nous avons eu des embouteillages monstres. Au point qu'à l'approche du bouchon, des voitures faisaient marche arrière sur l'autoroute pour ressortir ! Emanuel n'avait pas l'air si gêné à l'idée de louper son avion : il nous aurait accompagné dans notre voyage si nous étions arrivés trop tard... Nous sommes finalement arrivés à la dernière minute, ce qui nous a permis au moins d'échapper à la queue pour l'enregistrement et les contrôles qui le précédent. Emanuel n'a pas pu s'empêcher de reconnaitre que c'était ma mère qui avait fait la valise contenant mes affaires, ce qui lui a valu un autocollant jaune puis un contrôle plus poussé et l'ouverture de ladite valise.

Nous faisons ensuite route vers Be'er Sheva et Mitzpe Ramon : Hannah, Ram et Ephraïm s'essayent à différentes chansons, le voyage se fait dans une ambiance sympathique qui m'aide à rester éveillé. Il y a de la route à faire ! Nous nous arrêtons pour manger à Be'er Sheva, où l'on achète aussi une bouteille de Coca, dont la caféine pourrait m'aider à tenir le coup. Mais la deuxième partie du voyage passe relativement rapidement, en partie grâce à un arrêt nocturne au milieu du désert. C'est en effet cette nuit là la nuit des étoiles filantes : le ciel est parsemé d'étoiles et nous avons l'occasion d'observer quelques étoiles filantes. J'en vois notamment une qui n'est pas qu'une simple trainée, et dont on voit distinctement la désintégration dans l'atmosphère, avec plusieurs trainées lumineuses qui semblent se détacher les unes des autres. On s'essaye à prendre quelques photos nocturnes avec un long temps d'exposition : difficile de rester immobile pendant 60 secondes !

Nous arrivons complètement crevés à Mitzpe Ramon après minuit : repos bien mérité après tout ce temps de conduite ! Le lendemain matin, petit tour le long du cratère, avec une vue toujours aussi magnifique, avant de repartir vers le sud.

La descente du cratère est bien plus agréable à vélo ! En voiture, il faut sans cesse freiner aux virages étroits. Des entrainements militaires ont lieu plus loin dans le désert : on aperçoit tentes, groupes de militaires en train de marcher, chars, fumée. Le long de la route, des panneaux jaunes avec une tête de mort nous rappellent que nous longeons une zone de tir.

Alors qu'on s'arrête pour regarder le paysage non loin d'Eilat déjà, Ram s'aperçoit qu'il a oublié son passeport ! Il faut dire que ça fait neuf ans qu'il n'est pas sorti d'Israël et n'a manifestement pas pensé que pour aller en Jordanie, il fallait son passeport. Coups de téléphone : comment se le faire parvenir dans la journée ? La poste et Fedex ne font pas la commission si rapidement. Proposer à quelqu'un de nous rejoindre ? Mais qui ? Finalement, je trouve la solution : demander à quelqu'un d'aller à la gare routière de Jerusalem et de confier le passeport à quelqu'un qui fait route vers Eilat. Reste à trouver la personne qui le ferait... Ce qui n'est pas une mince affaire pour Ram qui passe un certain temps au téléphone, mais ça marche finalement : quelqu'un devrait arriver à Eilat vers six heures avec le passeport de Ram.

On se baigne dès notre arrivée à Eilat : l'eau est d'une transparence inouïe, fraiche et agréable. Petits cailloux de toutes les couleurs et morceaux de corail blancs font office de tapis. C'est bien un voyage géologique que nous sommes en train de faire : après le cratère creusé par l'érosion, les falaises et les collines du désert du Néguev, voici les galets de la Mer Rouge. Il faut dire que nous nous étions arrêtés pour ramasser dans le désert un assez gros cailloux jaune, ainsi qu'une pierre basaltique toute noire, et que nous nous sommes tous servi (mais plus particulièrement Hannah et Ephraïm) de nos mains comme tamis pour trouver de jolies pierres et des coraux dans la mer. Et ça n'est pas fini : la Jordanie nous réserve des surprises...

Nous mangeons et nous nous promenons parmi les échoppes de la promenade qui longe la plage : musique électronique, bikinis, corps bronzés et tatouages. Un peu comme si la ville entière n'était qu'un grand centre de vacances, qu'une grande piscine, où tout le monde se promènait en maillots de bains. Les gens semblent porter une attention toute particulière à leur manière de s'habiller, en dénudant certains endroits pour en couvrir d'autres : hauts qui tombent très bas sur les épaules et laissent voir une grande partie du bikini, jupes et shorts très courts pour les femmes, shorts arrivant au genoux ou seulement un boxer pour les hommes, en général torses nus. Short en jean sur le bikini pour se baigner, un verre à la main qu'on emporte dans la mer, où l'on s'assoit les jambes dans l'eau en discutant avec les amis. Les gens se promènent, se baignent, se montrent, draguent.

Nous sommes à six heures à la gare routière pour réceptionner le passeport de Ram, qui arrive avec un peu de retard, puis nous nous rendons vers le poste-frontière du Wadi Arava (renommé Yitzhak Rabin) pour passer en Jordanie. Après la taxe et le tampon de sortie d'Israël, nous traversons le no-man's land à pied pour arriver en Jordanie, où nous sommes accueillis par les portraits du roi Abdalllah et de son père Hussein.

(photo prise au retour : il faisait encore jour à l'aller)

Nous prenons un taxi pour Petra, en nous faisant avoir comme il se doit : 60 dinars, soit 60 euros pour quatre. Mais nous n'avons pas trop le choix, seuls et loin de tout : il faut bien que nous prenions le taxi pour aller quelque part. Au bout de quelques minutes, nous changeons de taxi : un peu bizarre comme organisation, mais soit. On aura droit à la même manœuvre au retour, d'ailleurs. Les montagnes près d'Aqaba sont impressionnantes, ciselées de raies noires très surprenantes.

La nuit tombe peu à peu, et nous arrivons vers 22h à Petra : le taxi nous conduit directement à l'auberge où nous avons réservé depuis Eilat. Celle-ci est relativement éloignée de l'entrée du site naturel et archéologique, plus à l'intérieur de la ville. Nous nous promenons quelque peu dans la ville et prenons un verre dans un café au coin d'une rue ainsi que quelque chose à manger avant de retourner à l'auberge pour se coucher dans le dortoir.

Réveil tôt le lendemain : petit déjeuner à l'auberge et départ pour le site avec une voiture de l'auberge, après avoir pris nos sacs de nourriture pour le midi, préparés pendant la nuit. Arriver tôt à Petra, c'est vraiment la chose à faire : il n'y fait pas encore trop chaud, les touristes commencent tout juste à arriver et surtout la lumière est belle et éclaire directement l'un des plus beaux monuments de Petra : le "trésor" (photo ci-dessous à gauche ; sur la photo juste en dessous, les ombres tout en bas correspondent bien à des hommes, à peine discernables !).

Après la longue traversé du wadi, avec des parois verticales des deux cotés, nous nous retrouvons en face du trésor illuminé de la lumière matinale. Puis nous continuons : partout, nous pouvons apercevoir les entrées de tombes nabatéennes creusées dans la roche. Vers la droite, en longeant la montagne, on arrive aux tombes des rois, très imposantes. Nous montons un escalier qui nous mène au-dessus du wadi, d'où nous pouvons voir le "trésor" sous un autre angle. Nous passons devant le théâtre, d'origine nabatéenne mais élargi par les romains, puis sur la route principale de l'ancienne cité, qui était pavée. Les ruines d'un très grand temple se trouve sur le coté, avec ses colonnades et une sorte de théâtre : bizarre, peut être s'agissait-il d'une assemblée plus que d'un théâtre. Je trouve l'occasion de m'énerver contre les guides du Routard, qui sont vraiment nuls comparés aux guides Lonely Planet : il y a moins d'informations utiles sur Petra dans le guide du Routard Jordanie-Syrie que dans les quelques pages qui sont consacrées au site dans le guide Lonely Planet "Israel and the Palestinian territories". Et puis, les informations y sont perdues dans des commentaires débiles et caractéristiques sans aucun intérêt (ouvrez une page d'un guide du routard, vous verrez de quoi je parle !). A cela s'ajoute qu'il n'y a même pas de lexique : bref, à l'avenir, je n'achèterais plus que des guides Lonely Planet qui sont, eux, extrêmement bien faits, concis, clairs et utiles.

L'ancienne rue de la ville aboutit à un chemin qui monte dans les montagnes, parfois longeant un précipice pas très rassurant. La montée est crevante, mais le détour en vaut la peine : tout en haut se trouve le "monastère", encore une tombe nabatéenne qui fut, semble-t-il, utilisée à l'époque byzantine comme lieu de prière.

Sur les photos, on a presque l'impression que nous étions tous seuls : détrompez-vous ! Si dans la première partie de notre visite, nous ne croisions pas tant de monde que cela, la montée vers le "monastère" est plutôt bondée. Petra reste un lieu extrêmement touristique : jugez par vous même en voyant les panneaux.

Lorsqu'on prend les photos d'un tel site, on cherche toujours à éviter les silhouettes des touristes, quitte même à nous énerver contre leur présence indésirée en se mettant un instant au dessus de ceux dont nous faisons aussi partie. Et même en se disant qu'après tout, les touristes font aussi partie du paysage, on cherche à les contourner sur les photos. Néanmoins, le fait de se dire ça enlève la gène qu'il peut y avoir quand on se trouve sur la photo qu'un autre touriste veut prendre : on fait aussi partie du paysage. Reste qu'il y a comme un mensonge à vouloir enlever tous les touristes. Donc ci-dessus, une photo que peu de touristes prennent - ensuite je continue avec des photos sans autres touristes.

Ephraïm nous fait peur en haut de la falaise

Là, je me prends pour Lawrence d'Arabie

Nous rentrons ensuite vers Aqaba en taxi : le conducteur de taxi est un menteur. Il avait donné son numéro de téléphone à un touriste qui l'a appelé pour le faire venir à Aqaba, avant de changer d'avis. Le conducteur de taxi veut lui faire payer la note en disant qu'il a fait le voyage à vide - il n'est pas gêné de dire ça en anglais alors qu'on est dans la voiture. Il faut dire qu'on est un peu somnolents.

A la demande de Ram, le conducteur de taxi nous amène jusqu'à un restaurant où l'on mange des poissons. C'est assez surprenant : la première salle ressemble plus à une poissonnerie, avec les poissons frais sur de la glace. Nous choisissons ceux que nous voulons, ils sont pesés, on nous dit le prix, puis nous allons nous assoir dans la salle de derrière, où l'on nous les sert. On fait ensuite un petit tour dans Aqaba, près du fort et du drapeau immense qui flotte au dessus de la ville. Une dalle en béton se finit par un rebords d'où les gens regardent le soleil se coucher et d'où des enfants sautent dans l'eau. On voit au loin les bâtiments d'Eilat, un gros bateau de type pétrolier et les montagnes du Sinaï. Les rochers derrière nous et Aqaba sont illuminés d'une lumière orangée, la lune est déjà visible au-dessus d'eux. Des enfants nous suivent, posent des questions, touchent nos sacs, veulent être pris en photos. L'on nous interpelle directement en hébreu, j'entends parler de nous en tant que "yahud", juifs.

Nous prenons un taxi pour arriver peu avant la fermeture de la frontière : nous voilà de nouveau en Israël. Ram se dit soulagé ; il a l'air de dire que ça ne le rassurait pas complètement de voir des arabes en uniformes. On hésite : dormir à Eilat ou rentrer directement à Jerusalem ? Finalement, on se dit que passer la nuit à Eilat, ce serait sympa : promenade le long de la plage, baignade nocturne. Mais toutes les auberges semblent pleines, donc nous partons vers Jerusalem. Arrêt non loin d'Eilat, à Yotvata, où nous achetons du chocolat froid et du lait à la banane (Yotvata est un kibboutz qui produit du lait et des boissons à base de lait). Je suis assez fatigué, mais il n'y a heureusement très peu de monde sur les routes et Hannah, Ephraïm et Ram s'efforcent de me maintenir éveillé en chantant, racontant des blagues ou proposant des énigmes. Nous nous arrêtons pour manger du Halva apporté par Ram et boire un coup à Ein Guedi, puis nous voilà déjà presque à Jerusalem. Je raccompagne Ram chez lui, et nous rentrons chez moi vers les 2h du matin.

Avant que mes parents ne rentrent en France, nous partons vers le nord en famille. Emanuel nous accompagne jusqu'à la Mer Morte, dans l'espoir d'aller visiter le monastère accolé à la falaise dans le Wadi Qelt. Mais la petite route qui y mène est fermée - probablement pour des raisons de sécurité : des panneaux en interdisent l'accès. Je reste quelques instants avec mon père près de la voiture tandis que les autres vont admirer la vue un peu plus loin, accompagné d'un bédouin qui ne les lâche pas. On a un peu l'impression d'être au bout du monde, sur cette petite route entre les sables. Des bâtiments désaffectés et quelques habitations sont visibles près de la grande route, un peu plus loin, mais l'on entend uniquement le bruit du vent dans le sable et des rafales soulèvent la poussière de temps à autre. Un autre bédouin, avec son dromadaire mais sans ses dents, attend que je lui demande de monter sur le dromadaire : ce sera finalement Ephraïm qui le contentera.

On repart donc sans avoir vu le monastère et on dépose Emanuel à la station service qui se situe au nord de la Mer Morte, non sans avoir trouvé quelqu'un pour le ramener à Jerusalem. La route que nous empruntons est une route que je commence à connaitre assez bien désormais, celle qui longe le Jourdain vers le nord. Nous mangeons en cours de route et nous arrivons le soir à Beit She'an, pour y dormir dans l'auberge de jeunesse (où j'étais déjà allé). Un groupe d'enfants fera du bruit une bonne partie de la nuit : musique arabe à fond et cris.

Le lendemain, nous nous décidons à suivre un programme concocté par Gideon Goldstein, après avoir admiré la vue sur la vallée du Jourdain depuis les ruines du château de Belvoir. L'occasion aussi de cueillir quelques figues de barbarie, en faisant attention aux aiguilles qui s'enfoncent dans la peau.

Sur les conseils de Gideon, nous nous rendons donc à Hamat Gader, tout près de la frontière entre Israël et la Jordanie. La route que nous suivons longe d'ailleurs la frontière : une succession de barrières à notre droite indique des champs de mines et nous pouvons apercevoir la Jordanie et ses minarets à travers.

Pont détruit sur le Yarmouk

Hamat Gader est un lieu de bains, avec une source thermale d'eau chaude dans la vallée du Yarmouk (le nom de la rivière qui y coule et qui sert de frontière entre Israël et la Jordanie, et plus haut entre la Syrie et la Jordanie). Nous restons quelques heures là bas, à faire de brefs passages dans l'eau chaude (40°C) et soufrée, entrecoupés de plongeons dans la piscine qui est juste en face. Un grand toboggan nous projette à une grande vitesse dans une sorte de coupe où l'on tourne plusieurs fois avant de retomber dans le trou en son milieu. Une multitude d'arbres exotiques nous étonnent par leur formes et leur apparence : certains sont extrêmement lisses, d'autres portent des piquants. Il y a aussi les ruines de bains romains : l'eau thermale était utilisée dès l'antiquité, avec un système de fontaines, de jets d'eau et différents bains. Et ce n'est pas tout : il y a aussi un petit zoo, avec surtout alligators et crocodiles de toutes sortes et de toutes tailles, mais aussi babouins, suricates (l'animal que je parrainais au zoo de Vincennes !), boas, autruches et cervidés. 

Nous continuons la route en montant sur le plateau du Golan et on aperçoit en contrebas un pont sur le Yarmouk détruit. Nous nous arrêtons à un poste d'observation qui surplombe le lac de Tibériade et fait prendre directement conscience de l'intérêt stratégique du Golan : de ses hauteurs, on voit toute la Galilée et parait-il, presque jusqu'à Haïfa par temps clair, c'est-à-dire tout le nord d'Israël. Nous retrouvons Gideon en route (vers Karmiel, entre Tiberiade et Acre) et il nous conduit à notre auberge à Haïfa avant de nous mener chez sa sœur Yael. Repas de shabbat très bon et très agréable avec toute la famille Goldstein, qui se finit tard dans la nuit.

Le lendemain, je suis malade, fiévreux,  et je sens le souffre : ça ne durera qu'une journée. Peut être est-ce lié aux bains soufrés, peut être à l'excès de nourriture de la veille... Yael et son mari Dov viennent nous chercher pour nous faire voir le point d'observation tout à l'ouest de Haïfa, Stella Maris, d'où l'on a une vue sur toute la baie. On retourne chercher leur fille Ori pour aller vers le nord, en s'arrêtant pour admirer d'en haut les jardins Baha'i. On se rend à Rosh Haniqra, le kibboutz tout au nord, près de la frontière avec le Liban, où habitent Adi (la fille de Gideon) et son mari Elad. Celui-ci y est né et n'a pas été élevé avec ses parents : les enfants étaient élevés en commun, par groupes d'enfants du même age, et allaient voir leurs parents seulement de temps en temps. Lorsqu'il a eu neuf ans, ce système a pris fin et il est retourné vivre avec ses parents. Il nous montre les différents bâtiments qui étaient auparavant utilisés pour les activités communes, comme les repas. Aujourd'hui, c'est différent, dans la mesure où chaque famille vit dans sa propre maison. Les habitants payent néanmoins une taxe additionnelle qui leur permet de bénéficier des services de santé, d'éducation et autres du kibboutz. Nous assistons à la traite de vaches norvégiennes aux pis énormes, et l'on jette un coup d'œil dans les plantations de citronniers. Ce qui rend le kibboutz rentable, c'est l'exportation de plans de bananiers, notamment vers l'Amérique latine, et les grottes : passage obligé, d'autant plus qu'Adi s'est procuré des billets gratuits en tant que membre du kibboutz.

Les grottes, que j'avais visité déjà avec David, sont toujours aussi belles, avec les vagues qui résonnent en frappant contre les parois. Je pourrais rester une temps fou à regarder l'eau qui avance, se creuse et gicle contre la roche. Cette fois-ci, pas d'activité particulière à reporter au point de passage entre Israël et le Liban (enfin, le mot de point de passage est peut être un peu exagéré : les deux pays sont toujours officiellement en guerre). On prend ensuite congé des Goldstein pour retourner vers le sud.

Nous nous arrêtons à Acre pour se promener un peu dans la ville et prendre quelque chose à manger : je ne suis pas en grande forme. Petit tour en bateau pour maman, Hannah et Ephraïm, tandis que je reste avec mon père dans un restaurant sur le vieux port, dont la serveuse se fait un plaisir de parler français (avec un accent marocain).

Nous retournons aussi à Herzillya pour dire au revoir à Yaacov, Hen, Shachar (sa fille) et Gerry. Nous y restons un certain temps, en ayant le temps de voir la fin de Le Bon, la Brute et le Truand. Or, la fille ainée de Hen, arrive in extremis : elle fait son service militaire dans la Marine et nous n'avions pas encore eu l'occasion de la voir. Nous arrivons dans la nuit à Jerusalem.

Départ dans la matinée du 4 aout vers le nord, en passant par la route qui longe le Jourdain, au nord de la Mer Morte. Route de désert, avec les collines ocres et jaunes à gauche, à droite un peu en contrebas la vallée verte du Jourdain, et plus loin les montagnes de Jordanie. Juste au dessus de la Mer Morte, nous nous arrêtons pour visiter le monastère grec orthodoxe de Saint Gerasime, que j'avais déjà eu l'occasion de visiter lorsque j'étais allé pour la première fois à la Mer Morte, avec Emanuel. C'est le même moine que la dernière fois qui nous guide dans différentes salles du monastère, dont l'une aurait accueilli Marie fuyant vers l'Égypte avec Jesus, où celui-ci aurait fait ses premiers pas et qui contient les os de moines trucidés au Moyen Age. La route que nous empruntons vers le nord se trouve en Cisjordanie et nous avons droit à la totale en en sortant : la garde frontière, après avoir jeté un coup d'œil sur nos passeports, me demande de garer la voiture peu après le poste de contrôle. Nous devons ouvrir toutes les portes et le capot de la voiture, tout en retirer pour faire passer les sacs dans un détecteur à rayons X, tandis que nous passons sous un détecteur de métaux. On nous fait signe de nous assoir à l'ombre sur des chaises prévues à cet effet, près d'un distributeur de boissons, tandis que la voiture est passée au crible : d'abord un chien qui renifle partout où son maitre lui indique (les roues, les chaises, le moteur, le coffre, la boite à gants, etc), puis un autre policier avec une lampe de poche. Une fois tout ce manège fini, nous pouvons reprendre nos affaires et repartir.

La première étape est effectuée à Beit She'an, où nous visitons les ruines de la cité hellénistique et byzantine, Scythopolis. Ça n'est pas pareil de visiter seul (ou en petit groupe) et de visiter en grand groupe (j'y étais déjà allé avec l'Agence Juive) : cette fois-ci, j'ai le temps d'observer les sortes de loges incrustées dans les gradins du théâtre (loge avec vue sur le spectacle ou bien salle de garde ?), les toilettes publiques du grand complexe de bains à l'est du théâtre et ses multiples piscines. Eh oui ! Il y avait deux grands complexes de bains à Scythopolis ! Les piscines que l'on peut toujours voir donnent envie : il fait terriblement chaud et ça serait un plaisir de plonger dans un bassin d'eau fraiche. Pour ce qui est des latrines, des pierres sortant du mur et régulièrement espacées permettaient de s'assoir au dessus d'une rigole où coulait de l'eau. Les ruines romaines sont toujours aussi impressionnantes.

Ci-dessus, une reconstitution de Scythopolis : en bleu, les deux complexes de bains ; en rouge, j'ai essayé d'indiquer la rue principale de la ville.

Puis nous reprenons la voiture pour se diriger vers le lac de Tibériade, où nous nous baignons, histoire de nous rafraichir : il fait extrêmement chaud et la voiture n'est pas climatisée ! L'eau est fraiche et agréable ; une famille arabe a apporté des coussins et de quoi faire un barbecue, une autre famille nous fait entendre l'accent familier du français. Mais n'allez pas croire que cette plage de cailloux sombres était surpeuplée pour autant.

Un arrêt au nord du lac de Tibériade, près du Mont des Béatitudes, pour admirer le paysage...

Nous arrivons en fin d'après-midi à notre point de chute : Tsfat. La ville est éclairée par le soleil qui commence à se coucher et l'ocre des façades est rehaussé par la lumière dorée. Nous avons réservé une chambre dans un centre d'étude de la Kabbale - il faut dire que Tsfat fut un grand centre de la Kabbale, où trouva refuge un bon nombre d'érudits après l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492. Le centre est ouvert exclusivement aux juifs (je ne suis pas sûr qu'avec une mère non juive, nous serions rentrés - sans parler de Louis, mais nous avons été discrets sur le sujet) et offre des chambres près du centre ville à de très bons prix, avec en plus la possibilité de s'en faire rembourser une partie en suivant des cours sur la mystique juive.

Avec Hannah, nous assistons à un cours sur la Kabbale, et plus précisément sur les Sefirot - dont je retranscris ici l'essentiel. Les Sefirot correspondent à dix attributs du Dieu créateur et sont souvent représentées sous la forme d'un arbre de vie. Ils peuvent aussi faire référence aux différents aspects de la personnalité humaine, dans la mesure où elles sont transmises à l'être humain par Dieu.

Les sefirot progressent de haut en bas du plus divin au plus humain : elles sont comme un processus émanant de Dieu vers l'Homme. Tout en haut, Keter rend compte de l'idée de volonté, les trois suivantes correspondent à trois attributs intellectuels tandis que les sept dernières font plus référence aux émotions.

Le rabbin qui fait le cours trouve la traduction de Chochmah par sagesse assez moyenne : il s'agit de l'idée comme une étincelle, l'idée pure et inarticulée qui va faire sens avec Binah. Binah, c'est ce qui rend l'idée palpable, ce qui lui donne de la profondeur, alors qu'elle n'était que pressentie avec Chochmah. Chochmah est souvent assimilée au père qui donne sa semence et Binah à la mère au sein de laquelle l'embryon se développe. Je fais remarquer au rabbin que le code génétique de l'embryon n'est pas uniquement déterminé par le père : il se corrige avec plaisir, il ne voulait pas dire que la mère n'était qu'un utérus où se développerait l'enfant du père. Il viendra me voir après le cours pour me remercier du commentaire, qui lui a vraisemblablement permis de trouver le mot juste : dans cette comparaison, Chochmah serait l'idée de conception tandis que Binah ferait référence au développement embryonnaire.

Daat, c'est l'enfant engendré par la réunion de Chochmah et Binah. Le mot Daat est utilisé pour la première fois dans la Bible à propos d'Adam et Eve : "Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn [...]". Il s'agit donc d'un sens très fort et intime du mot connaitre : intégrer l'autre comme une partie de soi, fusionner. 

Face à face, Chesed et Gevurah semblent s'opposer : la première correspond au mouvement de donner, à la générosité, la seconde au fait de garder pour soi, souvent traduite par sévérité, force, pouvoir ou puissance. Mais toutes deux coexistent au sein de chaque personne et sont toutes deux nécessaires : le rabbin qui nous fait le cours évoque la lumière du soleil. Ainsi, le soleil est entièrement dans une attitude de don de sa lumière et de sa chaleur, mais sans l'atmosphère, qui filtre et retient une partie de cette lumière, la vie ne serait pas possible : un certain équilibre est nécessaire. Tiferet renvoie à une certaine forme de beauté, qui serait harmonie et fusion des éléments. Elle se situe entre Chesed et Gevurah, peut être un peu plus proche de Chesed.

Yesod serait la fondation, qui relie et rassemble pour permettre l'établissement de Malchut, la souveraineté - souvent représentée par une jeune femme couronnée et assise sur un trône.

Le lieu est assez accueillant, les gens très enthousiastes (un peu prosélytes ?) ; il y a une synagogue et une bibliothèque, une terrasse avec une vue magnifique sur les montagnes avoisinantes. Des panneaux évoquent différents aspects de la Kabbale, notamment un panneau s'intitulant "Kabbale et Science". Ce panneau s'intéresse tout particulièrement à la Mécanique Quantique : ce qu'il en dit, c'est que sa logique différente de notre logique binaire habituelle et assez contre intuitive ressemblerait à la logique et à la manière de procéder de la Kabbale. Le propos sous-jacent est sans doute que la logique de la Kabbale est la logique de la nature, mais reste à savoir ce que cela nous apporte d'en être conscient...

Le lendemain, petit déjeuner copieux dans la salle commune. Nous nous apprêtons à assister à un cours indiqué sur le programme de la semaine comme portant sur la mystique juive (l'intitulé "Hassidisme et Kabbale" du cours de la veille avait fait fuir Louis, qui pensait ne pas avoir le niveau requis pour le suivre). En fait de cours, nous nous retrouvons sur la terrasse en face d'un rabbin extrémiste de Los Angeles qui nous explique avec moult digressions ce qu'il faut faire lorsque nous allons prier sur la tombe d'un Tsaddik (un sage). Il faut dire que c'est aujourd'hui la veille de l'anniversaire de la mort d'un des sages enterrés à Tsfat et que cela fait affluer un certain nombre de personnes. Parmi les digressions, nous avons droit à un couplet sur l'horreur des mariages mixtes, un autre sur la dernière guerre du Liban assez va-t-en-guerre et un autre sur sa rencontre avec le sage de sa génération (il y aurait un tsaddik par génération). Extrémisme d'autant plus énervant que je suis moi-même juif.

Après avoir pris quelques autocollants "I tasted Kabbalah at the Ascent, Tsfat" (le nom du centre où nos aons dormi) et un dernier tour dans Tsfat, nous reprenons la route vers le nord. Nous parvenons à l'extrême nord d'Israël, vers Qiriat Shmona, où nous continuons vers l'est et le Golan. Cette région fut prise par Israël à la Syrie en 1967, lors de la Guerre des Six Jours, et est pour Israël d'un intérêt à la fois stratégique (les hauteurs du Golan surplombent toute la Galilée - à l'époque syrienne, la Galilée subissait de temps à autre des tirs - et permettent un contrôle radar vers l'est : vers l'Iran notamment) et pour ce qui est de l'eau (rare en Israël - plusieurs affluents du Jourdain proviennent des hauteurs du Golan). Israël a voté une loi annexant le Golan en 1981 mais cette annexion n'a pas été reconnue sur la scène internationale et la Syrie demande la restitution du Golan comme préliminaire à toute discussion avec Israël. Banias (prononciation arabe de Panias) est un site archéologique à proximité d'une source sur les pentes du mont Hermon. Un temple dédié au dieu Pan s'y trouvait à l'époque hellénistique : des sacrifices étaient effectués au niveau de la source. On y jetait un animal : s'il n'y avait pas de traces de sang dans l'eau, c'est que le sacrifice avait été accepté. Vachement hygiénique ! On peut aussi y voir les ruines des fortifications croisées qui entouraient la ville, ainsi que les ruines d'un palais datant de l'époque romaine, au première siècle de notre ère (comprenant synagogue, aqueducs et souterrains). Nous longeons la rivière pour parvenir à une cascade assez impressionnante : à l'ombre des arbres, dans la douce odeur des figuiers, près du bruissement de l'eau qui coule - avec la frustration de ne pas pouvoir s'y baigner, c'est interdit. Sur le chemin, nous passons à coté de plusieurs moulins à eau utilisés jusqu'en 1967 (il y avait un village syrien) : l'eau était détourné dans de petits canaux et arrivait au niveau du toit du moulin pour tomber en dessous de lui et activer les meules.

Nous visitons ensuite assez rapidement le château de Nimrod : un château des plus magnifiques ! Nous n'espérions plus avoir assez de temps pour le visiter, un peu plus loin vers l'est de Banias, mais nous nous y rendons et arrivons juste une heure avant la fermeture du site (et juste avant la dernière entrée). Le château domine toute la vallée, du sommet d'un colline escarpée. La forteresse aurait été construite aux XIIIième siècle de notre ère par Al-Aziz Uthman, un neveu de Saladin pour protéger Damas de la sixième croisade. Après la prise du port d'Acre par les arabes et la fin des croisades, la forteresse perdit son intérêt stratégique et ne fut plus utilisée. Nous descendons l'escalier obscur qui mène aux étages inférieurs d'une des tours, nous montons au sommet du donjon en courant pour ressortir de la forteresse par un passage souterrain. La forteresse est étonnamment bien conservée et la vue est splendide !

Avant de reprendre la route de Jerusalem (Louis repart le lendemain), nous longeons la frontière (ou plutôt la ligne de cessez le feu) entre Israël et la Syrie. La route est entourée de champs de mines : barbelés et pancartes jaunes avec des triangles rouges, parfois de part et d'autre de la route. De tant en temps, un panneau indique un abris - de ceux qui ont sans doute servis en 2006 lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah, qui envoyait des missiles Katioushas sur tout le nord d'Israël. Il ne s'agit en général que d'un tunnel relativement étroit qui passe sous la route. On essaye d'approcher la ville fantôme de Quneitra : cette ville était autrefois la plus grande ville du Golan mais se trouve actuellement dans la zone démilitarisée, entre les lignes de cessez le feu israélienne et syrienne. Il n'y a plus aucun habitant. On ne peut l'apercevoir que d'assez loin : le chemin de terre emprunté à la première tentative s'avère être un terrain militaire, la deuxième fois nous restons assez loin. Nous laissons la voiture en bordure de la route pour monter par un petit chemin qui passe entre des champs de mines : en haut, la vue est magnifique. Le soleil se couche déjà et sa lumière forme plusieurs couches sombres d'horizon ; on aperçoit en contrebas Quneitra. Nous n'osons pas nous aventurer dans le bunker assez grand qui se trouve devant nous (avec tous ces signes "Danger mines !" dans le coin, mieux vaut être prudent), on aperçoit des restes de fortifications, qui par endroits sont comme un mur noir dans les champs minés, la carcasse d'un tank.

Danger mines !

Abri

Quneitra au loin

Après-midi à Tel Aviv : on prend la voiture avec Louis, Hannah et Ephraïm et on rejoint Salomon vers le centre ville (Opera tower). Promenade le long de la plage, vers Jaffa. On hésite un peu à se baigner, mais on se contente finalement à marcher le long de l'eau.

En approchant de Jaffa, les plages sont de plus en plus en plus utilisées par des arabes, avec des femmes qui se baignent toutes habillées de noir (Jaffa est une ville à majorité arabe). Promenade dans Jaffa en fin d'après-midi : les rues désertes du marché aux puces, le jardin Ramses où furent retrouvées des ruines égyptiennes, le port, les ruelles, un arbre en suspension comme œuvre d'art.

Le soleil qui se couche est d'un rouge éclatant. Après avoir parcouru les ruelles de Jaffa, retour vers Tel Aviv, où nous dinons. En revenant à la voiture, on aperçoit un curieux symbole sur une voiture de la Croix Rouge : une mitraillette barrée de rouge. Il est interdit de transporter des armes dans cette voiture (Conventions de Genève obligent) - la voiture est d'ailleurs immatriculée à Genève. Retour à Jerusalem dans la soirée.

Ma mère a fait réparer ma voiture, et elle marche désormais extrêmement bien ! Avec ma Renault Express et la Coccinelle d'Emanuel, on se rend tous ensembles à Massada puis à Ein Guedi (moi, parents, frère et soeur, plus Louis et Emanuel).

Massada, c'est le passage obligé de tout voyage en Israël. Deux grandes révoltes juives éclatèrent lors de l'occupation romaine de la Palestine, la première entre 66 et 70 après J.C., la deuxième entre 132 et 135 (révolte de Bar Kokhba), en plus de révoltes plus petites. La première révolte est précisément décrite dans Bellum Judaicum (La Guerre des Juifs) de Flavius Josèphe et aboutit à la destruction du Temple et de Jerusalem, qui est complètement rasée en 70. Massada est la dernière place de résistance juive, où se sont réfugiés des groupes de Sicaires (combattants armés dont le nom vient d'un poignard dissimulé dans leur vêtements). Le siège de la forteresse, qui était réputée imprenable du fait de sa position au sommet d'un rocher, fut commandé par le général romain Lucius Flavius Silva. 8000 romains contre un peu mois de 1000 assiégés. Un mur d'encerclement fut construit et une rampe de 100m de haut contre la face ouest du plateau fut achevée après sept mois de siège. Les assiégés bénéficiaient de réserves d'eau et de nourriture suffisantes pour un très long siège. La rampe (que l'on peut toujours voir aujourd'hui) permit aux romains d'enfoncer la muraille à l'aide d'un bélier, mais quand ils entrèrent dans la forteresse, ils découvrirent que les défenseurs avaient mis le feu à tous les bâtiments à l'exception des entrepôts de nourriture et qu'ils s'étaient suicidés en masse plutôt que de risquer une défaite certaine et l'esclavage. Les entrepôts avaient probablement été préservés pour montrer que les défenseurs avaient gardé la capacité de vivre et de choisir l’heure de leur mort. Le récit qu'en fait Flavius Josèphe semble être attesté par les découvertes archéologiques : furent notamment retrouvées des ostraca (tessons de poterie réutilisés comme support d'écriture) portant des noms qui auraient pu servir au tirage au sort des hommes qui devraient exécuter les autres. En effet, la religion juive interdisant catégoriquement le suicide, les Sicaires se sont vraisemblablement entretués : chaque père dû supprimer sa famille puis un tirage au sort désigna les hommes qui devraient exécuter les survivants. Massada pose des problèmes idéologiques et éthiques (le suicide), d'autant plus que la forteresse a acquis une valeur de symbole : il fut un temps où les militaires israéliens prêtaient serment à l'intérieur de la forteresse en disant "Massada ne tombera pas une nouvelle fois".

Ci-dessous, une image de Massada vue du ciel : on aperçoit très distinctement à droite (à l'ouest) la rampe d'accès construite par les romains lors du siège, ainsi que la citadelle construite par Hérode qui s'étage à flanc de la falaise, à la gauche de l'image (vers le nord). Nous sommes arrivés sur le plateau par l'est (chemin et porte de la Serpentine). 

Comme on est fous et qu'on n'a pas peur de la marche en plein désert, on fait l'ascension de la montagne à pieds.

Emanuel et Louis


Maman et Ephraïm (avec un jus d'oranges)


Papa et Hannah




Des formes géologiques surprenantes, en contrebas

On aperçoit les traces du mur d'encerclement et de trois camps romains au fur et à mesure de l'ascension. Une fois arrivés, on souffle un peu puis on fait le tour du plateau. Près du palais construit par Hérode à flanc de la falaise, d'immenses entrepôts, où étaient stockés nourriture et armes. L'air du désert permettait une bonne conservation des aliments. L'eau était déviée de divers wadis des environs et remontée à dos de mulets jusqu'au plateau, où elle était gardée dans d'immenses citernes (40 000 mètres cubes).

Les traces de trois camps romains et du mur d'encerclement, à l'est

Vue sur la Mer Morte

Le camp romain principal, à l'ouest

Baignade ensuite dans la Mer Morte à Ein Guedi, avec pour projet d'aller ensuite se rafraichir au wadi David et dans les bassins d'eau fraiche qui s'y trouvent. Mais il n'est déjà plus très tôt, donc ce sera pour le lendemain (sauf pour moi, qui restera travailler à l'Université Hebraïque - dernier jour de présence d'Avishai).

L'article que nous écrivons a été soumis à Nature : vous pouvez le consulter ici :

http://arxiv.org/abs/0808.0553

L'arrivée de Louis et la présence de ma famille donne l'occasion de faire des promenades, malgré une organisation de groupe assez difficile. Après une première fin de nuit passée à quatre dans ma chambre, nous n'y sommes plus que trois, mon frère dormant finalement chez Emanuel. Le premier soir avait été assez rempli, dans la mesure où j'avais une conférence de propagande obligatoire au siège de l'Agence Juive à Jerusalem, avant d'aller avec Louis chez Ram, qui donnait une petite fête. Au siège de l'Agence Juive, beaucoup de discours incitant les stagiaires à rester en Israël, remerciements pour les mécènes qui subventionnent les stagiaires français et les différents organisateurs du programme "Stagerim". Il s'agit du programme de stage auquel je participe : je reçois sans contrepartie directe un pécule de plus de 200 euros par mois de la part de l'Agence Juive et je peux bénéficier des diverses activités qu'elle organise (le week-end dans le désert de Judée, le week-end à Beit She'an). Le but recherché par l'Agence Juive est que les juifs du monde entier viennent découvrir Israël, éventuellement pour y rester : en plus de différents programmes de stage, l'Agence Juive possède des programmes d'aides à l'immigration et à l'intégration. Elle peut aussi aider pour trouver un stage et fournir un logement : je n'ai pas fait appel à ces possibilités. La conférence est diablement longue ! De plus, je ne cautionne pas forcément tous les discours : certains semblent sous-entendre que tous les stagiaires présents dans la salle partagent la même vision et le même "amour" d'Israël, ce qui n'est certainement pas le cas pour moi à en voir certains, et quand bien même, il est des engagements qui méritent un peu de pudeur. En effet, pour l'une des intervenantes, il paraissait évident que les stages en Israël n'étaient qu'une préparation à l'Allyah (l'immigration) et que tous les juifs du monde partageaient le même désir de s'installer un jour en Israël : ça n'est en tout cas pas mon cas. Si je me sens attaché d'une certaine manière au pays d'Israël, c'est à ma façon et je supporte très mal que l'on fasse référence aux sentiments que chacun dans la salle devrait ressentir envers ce pays. C'est comme si on m'imposait une manière de voir et une manière de m'exprimer, alors que je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter certaines choses. La communion de grands sentiments, ça n'est pas mon truc et ça sonne faux. Ces reproches s'adressent néanmoins plus aux individus qui sont intervenus qu'à l'Agence Juive elle-même : si celle-ci organise des programmes de stages, c'est aussi qu'elle veut inciter à venir s'installer en Israël, et elle ne s'en cache pas. Car ainsi parlait la représentante de l'Agence Juive : "We need you, and we want you".

En ce vendredi après-midi, nous visitons le Saint-Sépulcre avec Louis et Hannah, avant de rejoindre Ephraïm et ma mère pour retourner entendre les chants arméniens et franciscains dans le Saint Sépulcre. Processions, chants et encens tout autour de nous. Après un verre sur la terrasse d'un café qui domine la vieille ville, nous nous rendons vers le Mur des Lamentations. Celui-ci est bondé pour le début du Chabbat.

Porte de Damas

Samedi : promenade vers le Mont des Oliviers puis passage par Jerusalem-Est : la cathédrale Saint Georges, l'American Colony Hotel.

Pendant la semaine, j'essaye d'avancer mon rapport de stage tout en effectuant les toutes dernières finitions pour l'article que nous allons bientôt soumettre à Nature.

Louis arrive jeudi matin tôt, mais on n'allait pas l'oublier ! La veille au soir, pas moins de trois appels des services de sécurité d'El Al. Confirmez vous que vous allez recevoir quelqu'un ? Quel est son nom ? Comment l'avez-vous connu ? Quel était le nom de votre école ? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Où était-ce ? Et vous, que faites vous en Israël ? Avez vous le droit de le loger à l'Université Hébraïque ? Avez-vous de la famille en Israël ? Quel est leur nom ? Où habitent-ils ? Pouvez-vous me donner leur numéro de téléphone ? Vous ne l'avez pas sur vous ? Vous êtes sûr ? Bon, ça devrait aller. Puis quelques minutes plus tard, nouvel appel : Vous avez dit qu'ils s'appelaient comment, votre famille à Herzliyya ? Golod, c'est ça ? Comment vous écrivez cela ? Vous êtes sûr qu'ils habitent à Herzliyya ? Vous n'avez pas de la famille autre part en Israël ? A Haïfa ? Un ami de vos parents qui habite à Jérusalem ? Quel est son nom ? Vous avez bien dit Emanuel Carlebach ? Et son numéro de téléphone, vous l'avez ? J'aimerais l'appeler. Il est avec vous là maintenant ? Non, je voudrais son numéro de téléphone, ça n'est pas la peine de me le passer. Là dessus, je passe Emanuel à Tamar. Emanuel s'énerve un peu : ça ne leur suffit pas de lui parler ? Il leur faut aussi le numéro de téléphone ? Comme il parle en hébreu, ça devrait les rassurer. Après qu'il ait raccroché, je rentre chez lui pour chercher le numéro de téléphone de Louis, qui doit être en train d'attendre depuis un bout de temps : ça ne doit pas être très agréable. Mais ça n'est pas fini ! Voilà que Tamar, de la sécurité d'El Al, me rappelle : elle veut le numéro d'Emanuel. Elle est bien contente qu'il ne soit plus à coté de moi. Mais malheureusement pour elle, il n'est pas si loin, donc elle finit par l'avoir de nouveau au téléphone. Puis c'est au tour de mon père. Entretemps, je téléphone à Louis qui attend depuis une heure et est le seul de son avion à n'avoir pas encore enregistré ses bagages. Immédiatement après que mon père ait raccroché, Louis est autorisé à passer. Ouf !

Mais ça n'est pas exactement la fin des problèmes pour lui : on ne lui laisse rien prendre en cabine, et l'on s'apercevra le lendemain que son ordinateur a été entrouvert...

Virée dans le sud de la Cisjordanie avec Shalom Archav : le programme, c'était de visiter Hebron. A Hebron, quelques centaines de colons habitent dans le centre même de la ville ; ils n'aiment pas les visites organisées et tentent systématiquement de les gâcher, ce qui pose des problèmes de sécurité, dans la mesure où ils sont assez violents. Avec ces tours organisés par des associations israéliennes, les colons ne peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent. Récemment, les tours avaient été arrêtés par la police, mais après un procès devant la cour suprême, ils ont de nouveau lieu en prévenant à l'avance la police.

C'est à Hebron qu'Abraham enterre sa femme Sarah, puis ce sont là que ses enfants se font enterrer. La Tombe des Patriarches est un des lieux les plus saints du Judaïsme. Le lieu est appelé Me-arat Hamachpelah (מערת המכפלה) en hébreu, ce qui signifie: «Le tombeau des doubles tombes». En effet, selon la tradition juive, le tombeau cache des tombes jumelles où sont enterrées les couples bibliques suivants : Adam et Ève (rien que ça !) ; Abraham et Sarah; Isaac et Rebecca ; Jacob et Léa. Hebron fut la première capitale du royaume de Juda à l'époque du roi David et demeura par la suite un lieu central et saint. Au Moyen-Age, les installations juives en Palestine se concentrent dans quatre villes : Jerusalem, Tsfat, Tibériade et Hebron. A la période byzantine, une église est construite sur le lieu du Tombeau des Patriarches, puis une mosquée sous le Califat. Lorsque Godefroy de Bouillon prend la ville en 1099, la mosquée et la synagogue sont transformés en églises et les juifs sont expulsés de Hebron. Après un passage de Saladin et de Richard cœur de Lion,  la domination mamelouk est établie en 1260 et une mosquée est construite sur le lieu du Tombeau des Patriarches ; juifs et chrétiens ne sont pas autorisés à s'y rendre. Après la défaite de l'empire ottoman durant la première guerre mondiale, la Palestine passe sous mandat britannique. La population arabe est à l'origine de troubles dans les années 1920 ; les habitants juifs de Hebron sont attaqués en 1929 : 67 morts et une soixantaine de blessés. Les survivants du massacre sont obligés de quitter la ville, leurs biens sont saisis par les habitants arabes et leurs maisons occupées. Alors que Hebron comptait quelques centaines de juifs avant 1929, la dernière famille juive quitte la ville en 1947 lors du plan de partage de l'ONU. Après 1967, avec l'occupation de la Cisjordanie, des colons s'installent à Hebron, malgré la construction de Kyriat Arba, une colonie à proximité de Hebron. En effet, le gouvernement israélien s'opposait alors à l'installation des colons dans la ville même et les installations temporaires dans les baraques d'une installation militaire à proximité firent placent à la petite ville de Kyriat Arba. Un groupe de colons s'installe néanmoins dans le centre ville en 1969, revendiquant leur droit de s'installer dans des habitations ayant appartenu à des juifs avant 1929. Chaque attaque de cette petite communauté (un tué en 1980, puis une attaque contre les étudiants d'une yeshiva) donne aux colons une excuse pour agrandir leur colonie. En 1994, après les accords d'Oslo, des gens des deux bords cherchent à torpiller le processus de paix. Un habitant de Kyriat Arba déguisé en soldat entre dans le Tombeau des Patriarches et tue 29 palestiniens qui étaient en train de prier dans la mosquée. Depuis 1967, le lieu était divisé entre salles de prière juives et salles de prière musulmanes. Des manifestations ont lieu en réaction et par crainte de débordements, la police impose le couvre-feu pour les palestiniens de Hebron : non seulement ce sont eux qui ont été attaqués, mais ce sont eux qui subissent le couvre-feu. Les relations entre les colons d'extrême droite et les habitants palestiniens sont très tendues. Depuis les accords d'Oslo et surtout après le déclenchement de la seconde Intifada, des dizaines de juifs sont tués lors d'attentats suicides, d'attaques à l'arme blanche ou au sniper à Hebron. Notamment en 2002, lorsque 12 israéliens furent tués alors qu'ils se rendaient au Tombeau des Patriarches ou lorsqu'un militant du Hamas se fit exploser en 2003 sur le banc où était assis un couple israélien. Une vidéo montrant la violence de deux colons s'en prenant à un groupe de quatre palestiniens a récemment fait le tour du monde : ils arrivent masqués et armés de bâtons vers les palestiniens pour les rouer de coups. L'association israélienne B'Tselem fournit en effet des caméras aux habitants palestiniens pour les protéger des colons - à noter d'ailleurs la partialité des médias français qui ont transformé la réalité en disant qu'il s'agissait d'une association arabe israélienne. Il y a un certain confort à se cantonner à une vision manichéenne du conflit, surtout quand on en est loin. Mais le palmarès revient à France 24, qui semble sous-entendre que l'israélien de base est un supporter d'extrême droite de l'équipe de football Betar Jerusalem - comme si le français de base était l'un des pires supporters du PSG.  Non, les israéliens ne supportent pas en bloc les colons.

La route qui nous mène à Hebron contourne Bethlehem, que l'on aperçoit derrière le mur de séparation. Une ouverture dans le mur constitue un corridor qui mène à la tombe de Rachel, un lieu important du Judaïsme. Avant les accords d'Oslo, les colons qui habitaient au sud de Jerusalem traversaient les agglomérations palestiniennes, puis la route sur laquelle nous nous trouvons fut construite. Celle-ci était prévue par les accords d'Oslo : comme le retrait des colonies devait se faire par étapes et s'étaler sur un grand nombre d'années, la construction d'une route leur permettait de rester encore un peu. Mais en réalité, cette route permit surtout le développement des colonies. Le nombre d'habitants du Gush Etzion, un ensemble de colonies au sud de Jerusalem est ainsi passé de 10 000 à 50 000. Non loin de la route, on peut apercevoir les bungalows de colonies sauvages, ces outposts non reconnus officiellement par le gouvernement israélien qui fournit tout de même l'eau potable et la sécurité.

Nous traversons le camp de réfugiés de El Arub : je n'aurais pas fait la différence entre la traversée d'un "camp de réfugiés" et celle d'un "village" palestinien. Habitations très dense, parpaings à nu, grillage par endroits pour protéger la route des jets de pierres. Il y a le projet de construire une route de contournement, qui serait de fait réservée aux israéliens. Mais serait-ce plus sûr ? Certains pensent que le fait que la route soit exclusivement israélienne permet de tirer à l'aveugle sur les voitures : ce sont forcément des voitures israéliennes, ce qui a donc un effet sécuritaire inverse.

On passe un check point sans soldats mais avec des dizaines de caméras pour surveiller.

Alors qu'on s'approche de Hebron, un certain nombre de soldats et de policiers attendent à une intersection : c'est pour nous empêcher d'aller plus loin. Et cela malgré le fait que Shalom Archav avait toutes les autorisations requises, que l'association était en contact avec des députés de la Knesset et avait échangé toute une série de coups de téléphone avec les responsables des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre étaient parfaitement au courant de la venue de Shalom Archav, pour preuve supplémentaire les voitures de police qui nous suivaient et l'important contingent de militaires et de policiers qui nous attendent à l'entrée de Hebron. Les quatre cars de Shalom Archav ne peuvent pas rentrer tandis que les voitures des colons entrent et sortent comme ils veulent : Shalom Archav va faire un procès aux forces de l'ordre, mais ça ne change pas le fait que nous n'entrerons pas ce jour-là dans Hebron.

Les cars sont arrêtés

Beaucoup de gens prennent des photos et filment, y compris un policier qui n'a pas cessé de filmer. Des colons tentent de couvrir la voix du président de Shalom Archav qui explique la situation : ils gueulent en hébreu et apostrophent les gens venus avec Shalom Archav.

Après un certain temps, on retourne dans les bus pour une courte étape dans le Gush Etzion.

On se joint au bus qui repart vers Tel Aviv et on a le temps de se baigner brièvement dans la Méditérannée avant de passer la soirée chez Léa à Herzliyya. Il y a pas mal de monde

Le lendemain, je rentre à Jerusalem pour avancer dans mon rapport de stage tandis que Hannah et Ephraïm passent l'après midi à Césarée et Zichron Yaacov. Le lendemain, mes parents arrivent, mais vont d'abords à Herzliyya, car Léa s'apprête à partir en Irlande chez sa fille qui va accoucher et que c'est donc le seul moment où ils pourront la voir.

Ça y est ! Ma sœur et mon frère sont enfin arrivés en Israël ! On va les chercher tôt le matin avec Emanuel, pour arriver juste au moment où Hannah et Ephraïm commencent à s'inquiéter de ne pas nous voir. Après avoir déposé leur valises et mangé un copieux petit déjeuner dans ma chambre, petite promenade vers le centre ville et dans la vieille ville de Jérusalem. Au rythme des rencontres qu'Emanuel fait, des gens qu'il aborde.  Il tient à nous amener voir l'église des Juifs pour Jésus, à coté de la Porte de Jaffa. Assez particulier, mais pas laid : église aux arcs gothiques et aux murs nus, avec des boiseries et des écritures en hébreu. Une jeune femme complètement prise là-dedans offre le bouquin de son gourou à Emanuel. Il n'a pas d'autre choix que de l'accepter, tout en nous signifiant la chance qu'on a de ne pas lire l'hébreu : il ne peut même pas nous refiler le livre. Entre prosélytisme chrétien auprès de juifs et foi réelle, les Juifs pour Jésus sont en réalité relativement proches des chrétiens évangéliques ; leur message est simplement que le messie que les juifs attendent n'est autre que Jésus - ce en quoi je ne vois pas trop la différence entre eux et le christianisme en général. En pratique, ils utilisent un certain nombre de symboles juifs et les symboles chrétiens se font relativement discrets : dans l'église, le vitrail central figure un arbre dont la forme rappelle une croix, mais c'est tout. Certains n'y voient qu'une manière de se rapprocher des juifs pour un prosélytisme plus efficace.

Je retourne ensuite à l'Université Hébraïque : j'ai TD de Advanced Cosmology et il faut que je continue à peaufiner les images que l'on va insérer dans l'article pour Nature que nous sommes en train d'écrire. C'est Avishaï qui a rédigé cet article, mais il porte néanmoins essentiellement sur le travail que j'ai effectué pendant mon stage.

Le soir, je rejoins Ephraïm et Hannah -qui ont eu le temps de se balader un peu- pour aller manger dans un restaurant assez particulier : soupes, vieux meubles, bric-à-brac et groupe de jazz avec un percussionniste impressionnant (qui d'ailleurs grimace en jouant, autant que moi à l'accordéon !). On rentre ensuite à pieds jusqu'à ma chambre, en passant sous les jets d'eau qui arrosent les pelouses et après avoir aperçu l'ombre d'un porc-épic.

Je me laisse convaincre par Salomon de venir avec lui et Laila à Massada et à la Mer Morte, malgré mon rapport de stage à faire et une égratignure qui m'empêchera  a fortiori de me baigner dans l'eau salée de la Mer Morte. Sur la route, on s'écarte de notre chemin pour prendre une petite route qui mène au Wadi Qelt - un canyon dans la vallée de Jéricho : grand bien nous en a pris ! La vue sur le désert est à couper le souffle, un bédouin nous sert de guide pour descendre jusqu'au wadi puis jusqu'à la source d'où sort un petit cours d'eau. Promenade à dos de dromadaire pour Salomon et Laila, à pied pour moi (mais je ne m'en porte que mieux je pense).

 


Descente vers le wadi




En remontant le cours d'eau

 


L'eau est tellement fraiche !


Là où l'eau jailli du rocher

Les ruines d'un aqueduc (romain ? pour Jericho ?)

Puis nous nous rendons à Massada : nous arrivons juste trop tard, le téléphérique vient tout juste de fermer et le parc ne va pas tarder à fermer. Dommage, bien sur, mais nous ne regrettons pas le temps passé au Wadi Qelt. Passage par Ein Guedi : bon repas en fin d'après-midi, puis Salomon et Laila se baignent tandis que je regrette même le fait d'avoir testé l'eau sur mon égratignure ! Des israéliens, des touristes et des palestiniens : certaines femmes se baignent en habit intégral et avec voile (évidemment, pour mettre de la boue, il ne reste que le visage).

Sur le chemin du retour